郑州东方服装学院服装制板课程
（希望本课程对服装制板（纸样设计）有兴趣的同学有所帮助） 第一节 凸点射线的意义
“点射线”一词是笔者在服装结构设计中首次使用。推出该词并不是试图在本行业中创造一个新名词、新概念，而是力求在本书中尽可能准确而概括地说明和揭示纸样设计的基本结构原理，特别是女装结构设计。在一般的立体构成中，凸点被理解成曲面，如果将平面设计成曲面，其凸点射线包含两层意思，即余量的分解使用和余量的一次性换位使用。前者的造型结果是放射性的；后者的设计过程是放射性的，结果是单纯性的，而且它们都广泛地运用在服装结构设计中。
一、凸点射线——省的分解使用 在上一章提出的省的作用中，更多的是完成从平面到立体的余缺处理，而并不只是为了造成凸点作用。但是，我们如果将余缺处理的过程与结果进行深入的剖析，就会发现，余缺处理只不过是将若干个被处理的平面汇集成曲面的结果，这些小平面如果按设想的立体加以处理，分解的越多，组装起来也就越接近设想的那个立体。其中的道理很简单：如果我们想把一张纸变成一个球体，就如同制作地球仪一样。如果处理成和球体面积相同但分解的次数很少的几片菱形，只能做成多棱体。但是，当分解得次数很多时，组装起来就很接近球体（图
6 -1），而且从中可以发现，无论分解多少，好像
都是为了一个凸点而作（如同作省），然而其结果却是个无固定凸点的球体，这说明分解的“线性”特征和实体吻合程度有关，曲线和球面有关，直线和菱面有关。把这些为了一个凸点而作的多个省处理，综合起来就是从平面到球体的余缺处理。为此，我们得到两个从平面到立体的构成原则：一是余缺处理的最小单位是凸点处理（适合于凸度较小或不够贴身的结构）；二是平面越接近立体造型，其分解的单位越多、越小（适合于合体的和造型性较强的结构，如两片袖、合体小外套等）。 一、凸点射线——省的移位使用
一个球体的任何一处都可以看作凸点，这就是球体无中心的道理，也就可以以任何一点作为凸点引出它的若干结构线，其结构形式呈放射性。同样，一个不规则的曲面体，如人体，实际是球体部分分离以后的曲面，再以新的方式组合而成的，所以人体的凸点相对球体要确定的多，因为它们都是或高或低的凸面，如：胸凸、臀凸、腹凸、肩胛凸、肩凸、肘凸等等。根据凸点结构线的放射原理，可以作用凸点的设想有无数条结构线可供选择。然而，人体的凸面大多数起伏较小，而且在成衣造型中选择完全贴身的设计并不很多，因此，多数不需要将平面（布料）多余量分解使用，只需一次性使用完全可以达到理想的效果，这就需要通过省的移位设计产生一种曲面的不同形式。如果说省的分解使用是凸点射线的造型法则的话，那么，省的移位设计就是凸点射线的形式法则。这两种法则特别在女装结构设计中表现得既紧密又相对独立。
第二节 衣身基本纸样的凸点射线与省移
衣身基本纸样的明显凸点是胸凸和肩胛凸。胸凸比肩胛凸突出而确定，因此在应用设计中， 胸凸要比肩胛凸应用范围广而复杂。 一、胸凸全省与全省分解
胸凸全省是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。全省的意义在于，它指出了胸部余 缺处理的最大极限。胸省的设计，是通过胸凸射线的选择完成的。
1．胸凸射线 传统胸省的选择，不外乎有五种，即腰省、侧省、袖窿省、肩省和领口省，这些省无论怎样改变位置，省的指向都是乳点(图6-2)。
设计这些省的方法先无须考虑。如果按照凸
点结构线的作用范围，只要省尖的指向固定，就可以引出无数条结构线，换言之，对准乳点可以在任何一个位置作省，这样胸省的选择就不是五个了。准确地说胸省的设计可以选择无数次，它既可以是分解设计，也可以是移位设计，这就是所谓的胸凸射线（图6 -3）。 2．全省的分解与转移方法 胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，我们把这种设计叫贴身设计。然而服装造型并不都是贴身的，服装结构应适应人们的生活环境、活动范围和审美习惯等多方面的要求。就胸省而言，也应满足人们这些需要。所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分，尽管采用全省的贴身设计，也习惯于分解使用，这样能使造型更加丰满适体。因此，就出现了全省的部分转穆和全省分解转移的设计方法。全省的部分转移，是使全省的部分省量转移至全省位置以外的任何位置，剩余的部分含在腰围线中成为放松量。这意味着转移出去的省量越接近全省量，也就越接近贴身设计，相反也就越宽松。可见设计者所选择的省量，实际是对服装造型合身程度的理解。这里为了方便设计者掌握更明确的范围界线，部分省量转移以前片原弯曲的腰线移成水平线为准。 下面用两个部分省转移的设计实例加以说明：
例1：侧颈省设计。图6 4中的生产图表明，从侧颈点至BP点设一省，在结构上理解为部分省。
在纸样设计中，使前身的乳点和侧颈点连线为省缝。利用前上身基本纸样，在侧颈点作记号并以此为界，复描前半部分，固定BP点，转动纸样使原弯曲的腰线移成水平线。移完后以侧颈点为界把另外部分复描下来，最后把侧颈点张开的省量与乳点连接，就完成了侧颈省的
纸样设计。从图6- 4中侧颈省转移的过
程看，腰线移平后，全省在腰线中还保留一部分，成为腰部的放松量。全省分解后剩余部分，含在腰围线中为松量。
用剪纸切移的方法使这种关系显得更简单、更易理解。把前上身基本纸样复制到薄纸上剪下，将全省量剪掉，然后，从侧颈点对准乳点切开（胸点稍连），合并部分全省，使腰线呈水平状即可。任何一种部分省转移都可用此方法去理解。
例2：侧省设计。根据图6-5中生产图所示，
在侧缝线上适当的位置上确定省位，并与BP点相连。固定BP点，将腰线平移，描绘出部分省移到设定侧缝线上的纸样，完成侧省设计。根据这样的方法，对于部分省设计可以作无数次选择，即省的移位设计。当我们选择贴身设计的时候，需要完成全省的余缺处理，但是根据理想立体造型原则，如果全省的处理都集中至一个地方，虽然在使用量上是相同的，但造型效果生硬死板，使穿者和观者都有不舒服的感觉。因此，就需要全省的分解转移，而且在作用乳点的基础上，分解作省的部位越多，其造型和实体越接近，这种设计往往利用全省转移成若干小褶的效果处理。最简单的全省分解转移，是把全省分解成两个省，并转移至其他部位。全省也可以选择多次分解设计，从理论上讲，只要单位省的总和不超过全省，都是合理的结构。由此可见，全省的分解转移有很大的灵活性和应用范围。这里以最简单的全省分解转移方法举例说明，读者可依此举一反三，灵活设计。
例1：公主线结构设计。公主线设计往往是通过乳点上下连成断线，如图6-6所示。如何判断部分省和全省呢？按照常规，凡是作贴身设计使用全省的，大多要分解使用，以达到造型的丰满、合体。因此，全省的使用通常是作用BP点引出两条结构线或省缝，部分省只有一条省缝。公主线从完成的服装看似乎只是一条线，但只要观察一下它的纸样就会发现，公主线只不过是两个省的组合，这也说明公主线结构是贴身结构的专利，它不适用于宽松的服装造型。其纸样设计方法和部分省移方法相同，即把部分省移到肩部，使腰线呈水平状，同对把剩余在腰上的省量复原。
不过公主线的全省分解，有一部分恰好在全省的相同位置，故此不用转移。甚至凡是包括腰
省的断缝结构，全省分解时根本不需要移省，只要把设定的断缝剪开，全省量剪掉，就完成了纸样，见图6-6中小图。当然在省还没有形成断缝时，还是要移省的。如果分解的省都不与全省的位置相同，当构成断缝时，也只移省一次.(如果没有形成断缝分解的省必须单独依次设计）。
例2：肩胸结构设计。将全省分别移到肩部和前中线上，完成后的纸样腰线呈下弧状。全省分解可以分两次转移，一次是腰线移平使部分省移到前中线上；二次是在第一次移动后的纸样基础上，把剩余的省全部合并，使其移到设定的肩线上。同时，也可一次全省转移，因为这种结构已构成断缝，其结果完全相同（图6-7）
总之，不论是选择省移的位置，还是部分省
转移、全省分解，其作用点都不能脱离BP点（只有全省的一部分有脱离BP点的机会和可能即乳凸量以外的省量），因为胸乳点在所有基本纸样的凸点中最为确定，特别是为胸部造型设计的省或断缝更是如此。 二、肩胛凸射线与省移
掌握了胸凸射线与省移原理，凡纸样设计中的凸点设计，都可利用射线选择和省移的方法。肩胛凸相对胸凸在外形上是比较模糊的，但同臀凸和腹凸相比还是较明确的，因此省的指向和结构线的作用范围是比较确定的（图6-8）。在方法上与胸凸省移有所不同。这是因为肩胛省的使用量很少(1.5cm)，不存在全省和部分省的分解．省量的选择往往也是一次性的。不过有时在一种比较严格的造型中，只用肩胛省的大部分，剩余的部分采用归拔的方法处理掉，使造型更加丰满自然。
例1：领胛省设计。使用后上身基本纸样，在后领口上按生产图所示确定省位，连接肩胛点，然后固定肩胛点，移动纸样使原来的肩胛省合并，转移到领口，最后修顺肩线，完成领胛省
（图6-9）。在设计肩背较理想的造型中，实
际转移肩胛省的时候，并不是把后肩线与前肩线的差量(1.5cm)全部转移出去，而是转移它的三分之二(1cm)，剩余的前后肩之差(0.5cm)，再通过归拔处理消耗掉，使其吻合。从这种意义上说，该处理方法也是省的分解使用，因为归拔处理实际也是余缺处理的一种物理方法（利用布料的伸缩性），但在表面不宜发现。
例2：肩育克线设计。我们看到有很多设计者，无论设计哪种服装，在肩背部习惯随便画出一条线。其实肩育克线的设计是有一定功能要求的，贴身和宽松对肩育克线的选择大不相同。一般贴身的肩育克线设计，都与肩胛骨有关，因此，肩育克线通常基于肩胛省尖设计，作肩胛凸的余缺处理。在肩胛省尖以下1crn作水平分割线，将肩胛点移到分割线上固定，移动纸样，使省量转移到分割线上，然后分别修顺肩线和育克线，使其成为断缝结构。肩胛省的用量也可以分解成断缝用三分之二、肩线归拔量用三分之一的理想结构(图6 - 10)。 第三节 肩峰和肘凸的省移
肩峰、肘凸和胸凸、肩胛凸的结构有所不同。胸凸和肩胛凸是反映人体局部的静态特征，因为这些部位不直接反映活动的关节，因此，用省或断缝塑形毋须考虑过多的活动问题。而肩峰和肘部正处在关节部位，因此用省时，除了考虑静态造型外，还要顾及运动的因素。关于运动结构处理将在第十章里作专题讨论，这里只阐述一下肩峰和肘凸的省移原理。 一、肩峰与省移
人体自然站立时，无论如何肩头都呈明显的凸点，因此同样可以引出无数条射线，不过由于人体臂部的运动要求，使其应用范围集中到两条线上。一是袖窿线，二是袖中线与肩线的连线。这样难以理解，我们可以把上身前后片纸样的肩线对准肩点合并，再把袖肩点与上身纸样肩点重合，使肩线和袖中线成为一条直线，袖子和上身的接缝实际在为肩峰作省的处理，
构成断缝结构（图6 - 11）。当我们设
计连身袖结构（插肩袖）时，原构成有省作用的袖窿线和袖山线相似部分重合并去掉，在袖中线与前后肩线的会合处（肩峰）出现了一个张角，这说明原来袖窿线和袖山线形成的省量转移到了肩线和袖中线上（图6 - 12），这实际上就是肩峰凸点的省移。它对所有肩部结构的处理具有指导性，是肩部造型设计的基础。 一、肘凸与省移～
在设计贴身袖结构时，都是以肘线为基础，因为确定臂膀的自然弯曲是以肘关节分界的。肘线的基础又是肘点，因此要解决袖的贴身造型和省的结构关系，就要从肘点开始。根据凸点造型原理，同样可以引出许多作用于肘凸的射线，但是由于袖子的运动和造型的要求，其结构线作用范围小而隐蔽，一般以不暴露缝线为原则。其变化规律是以肘省一片袖省移为基础，在完成肘省一片袖纸样的基础上，利用省移原理设计肘省。以肘点为基点向后袖部分引出射线，在理论上可以理解为肘省的无数次选择，但在应用设计时要考虑审美习惯的问题，如图