数码相机摄影技巧入门
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。 1、 浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4\，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 而且LCD耗电量也一直让\色友\们头痛，因此有不少\色友\在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个\镜框\，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画…… 总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。 4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、
室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有\蓝色综合症\现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过\提速增感\来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。 再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善
关于景深控制的拍摄技巧
小知识
深景深和浅景深 大家都知道，数码相机要对焦后才能拍摄，理论上照片中只有被准确对焦的部分（焦点）清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。不过，基于镜头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍会有一段距离的景物能够被清晰显示，不至于落入模糊地带，这个清晰范围便称为景深。浅景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得比较模糊。 小提示
控制景深三大方法 ★光圈大小：基于物理规则，大光圈（小f值）拍摄的照片会有较浅的景深，小光圈（大f值）拍摄的照片会有较深的景深。例如以f2.8光圈拍摄的照片，景深便一定比以f8拍摄出来的浅，也就是背景就越模糊。如果你的数码相机有A档（光圈优先）或M档（手动曝光）功能，只要控制光圈大小便可控制景深。
★焦距长短：长焦距的镜头较容易拍出浅景深效果，反之，焦距越短，景深就越深。市面上的数码相机的镜头一般有三倍光学变焦，焦距最远可达85～105mm，某些特殊型号的光学变焦更达8～10倍，浅景深效果较为容易获得。不过，由于数码相机CCD感光芯片大小各有不同，就算在相同焦距下的景深都有所分别。
★拍摄距离：以最近对焦距离拍摄，浅景深效果十分特别。数码相机最厉害的地方，是最近对焦距离超短，也就是我们所说的微距拍摄。拍摄距离愈近，景深便会愈浅，所以近摄或微距照片的景深可能只有对焦点附近的1～2mm，远一点的景物已经非常模糊了
光圈控制景深 下图中左右两幅照片分
别用f8与f2.8光圈所拍摄。 分别将两图后方三球体放大，我们发现f8一张比f2.8更实。我们说f8比f2.8景深更大。所以够大的景深才能够容纳后方的球体，使之在清晰的拍摄范围以内。反之，小景深只能够容纳对焦区域内的大球，使后方的球虚化，而突出了主体，也产生了比较强的立体感。因此我们得到这样的规律：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。这里的光圈指的是相机通光的孔径，即光圈数值越小，孔径越大，光圈直径越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。
需要指出的是，本测试使用的数码相机最小光圈为f8，f值越大相对景深范围越大。
焦距控制景深
这两张照片分别使用相同光圈下镜头的28mm端与140mm端所拍摄。在构图相同的情况下显然右图的主体更加的突出，因为背景更加虚化了，说明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。
使用长焦距镜头拍摄的另一
个好处就是不用过分接近被摄体，换句话说，可以对你接近不了的物体进行特写 拍摄，对于抓拍，或是细节描写都能起到相当大的作用。 于是我们又得到另一条规律：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。 这是两条非常实用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能创造出小的景深，使背景虚化，突出主体。这个方法比较适用于人像以及对于个体的特写。如果进行大场景的描写，比较开阔地风光片的拍摄我们就需要使用足够大的景深，这样每个细节都能详尽地表现出来。 相信只要使用好自己手里小小的数码相机，哪怕不能和专业相机媲美，也同样可以拍出不逊于专业的片子，将数码的魅力淋漓尽致地发挥出来，找到一份属于我们自己的摄影乐趣！提示 景深 当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。 对于一幅特定的照片应该使用多大的
景深，取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分，摄影者具有选择权，拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一重要的、创造性的手段
拍摄说明
这张照片，是夏季在公园中拍摄的花朵，为了突出植物的花朵，所以我采用了短景深配合大光圈的拍摄手法。其实无论是传统相机，还是数码相机，光圈都是控制画面景深的主要手段--光圈越大，则拍摄画面的景深越短，背景越模糊，因此我们可以利用这一特性，拍摄出突出前景物体、虚化背景物体的照片来。一般采用这种拍摄模式的照片主要是以突出静物、人像和花木等具体事物为主题的，由于背景有效地被虚化，所以前景得到了很好的表现。 大家可以看到，这张照片所使用的光圈为2.6，作为CASIO EX-Z4来讲，也就算是大光圈了。不难看出，由于光圈大，因此快门速度也相应地加快了。除了这些参数的设置外，要想拍摄好这种照片，还需要说说在拍摄此类照片时的构图和背景。由于不是微距拍摄，因此在构图时一般情况下不要把拍摄的主体放在画面的正中间，这样做会比较死板。在本次研究室的样片中，被拍摄主体就位于画面的左侧，这样可以为背景留出表现的空间来，使之与主体遥相呼应。我们再看看背景的表现，利用一棵小树来映衬主体，一远一近非常有意境。需要说明的是，使用数码相机拍摄的数码照片，虽然也可以在PHOTOSHOP等图像处理软件中，通过背景“羽化”等操作，来获得短景深、大光圈的效果，但此时画面的自然程度及前景主体与背景的过渡，要比直接拍摄的数码照片稍差一些
夜景人物拍摄
闪光灯设定 相信不少人试过拍摄灯饰人像照片，画面的人物光度正常，不过背景黑得甚么也看不见，其实这是相机的快门速度太高所致。在黑暗环境下，如果要吸纳背景灯饰光线，所有相机都需要一个较慢的快门速度，不过对于大部份入门用家来说，慢快门又会容易手震。 要解决这个问题，大家可以将 DC 的闪光灯模式由全自动模式转为夜景同步闪光灯模式，这样DC一方面会开启闪光灯为人物补光，同时亦会保留较慢的快门让背景光线有足够时间曝光，拍出来的照片就会自然得多。如果碰巧你的DC没有夜景同步闪光灯功能，可以尝试在相机的场景模式中找寻“夜景人像模式”也可以拍出效果相近的照片。以最新 DC Canon Digital IXUS i 为例，选择夜景同步闪光灯模式便可以轻易拍出光度自然的夜景人像照片。
善用长短焦距 普遍拍摄都用上最短焦距，以尽纳整座大厦灯饰，不过张张如此实在死板。不妨考虑使用长焦距，Zoom至灯泡更密集部分，取景范围实行以小胜大。人像照同样可运用此技巧，得到主体与背景压缩的透视效果。至于平常拍摄，用家都会选择最贴切之白平衡，避免偏色。选用钨丝灯白平衡，可得到接近肉眼所见色彩效果，较为大路；若调至日光模式，则可夸张其低色温的橙黄色调，更有节日味道。
除了正常曝光外，选择+2EV曝光补偿（右），即可得到光芒四射的效果。采用钨丝灯白平衡，可修正灯饰色温较低，光线偏暖的效果（左）。也可用日光白平衡，强调其橙黄的效果。（右）
前文提到，使用夜景同步闪光灯功能时相机的快门较慢，如果相机拿不稳，拍出来的照片便会模模糊糊。因此，大家千万不要单手手持相机拍摄，就算用双手，亦都要拿得非常之稳定，必要时可以靠住灯柱、栏杆等物件稳定机身，总之最重要是拿的够稳。如果大家没信心的话，可以带一便三脚架支撑机身，再以自拍功能代替按快门。按快门的速度要慢，当闪光灯闪完之后，不要立即拿开相机，因为相机的曝光可能尚未完成，当闪光灯闪完之后最好
等多一秒才拿开相机。
另一方面，手持拍摄最好用镜头最广角的一端拍摄（即是不要 Zoom），因为 Zoom 了之后手震的情况会较为明显，拿得再稳都很难拍得好。 对焦
在夜间环境下，一般 DC 对焦时会感到较为困难。一些功能较完善的全自动数码相机，例如 Canon Digital IXUS 系列，设有专为这种场合而设计的对焦辅助灯，在光线不足的情况下会发出光束射向主体帮助对焦。不过如果大家的数码相机没有对焦辅助灯，就可能要多费一些功夫，找一支手电筒代替对焦辅助灯是一个不错的办法。大家如果觉得拿电筒太麻烦，也可以在对焦时要求朋友拿起开起背光的手机帮助对焦。
构图 将人物放在画面正中间是最常用、最保守的构图方法，不过十年如一日都会觉得闷。不如今年尝试一个较新的方法，将人物放在画面靠左或靠右的位置，可以保存灯饰的完整同时人物都不会被抢去风头。不过当人物不在画面中间时，大家需要先将画面中间对着人物半按快门锁住对焦再重新构图，如果以 Digital IXUS 系列拍摄的话就可省去这个步骤，因为 Digital IXUS 设有多点对焦功能，就算人物不在画面中间都可以正确对焦。除此以外，大家亦都可以尝试在灯饰的侧面拍摄，这样可以拍摄更多灯饰而又较有立体感
夜景
数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色操作性使得
我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。探讨一下数码相机进
行夜景拍摄的一些技巧。 提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。
利用场景模式拍摄夜景
目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光操作 电脑合成二次曝光 由于夜景拍摄的时候，环境光线弱，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件（就是我们常说的CCD），由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较弱，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光操作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(Photoshop或者PhotoImpact之类的软件）进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。 如此方法也可以炮制精