色织布生产流程介绍
一、色织布行业发展 1、色织布的历史
色织布工业生产起源于欧洲，在19世纪上半叶。后受生产成本的影响，产业发生转移，欧洲国家逐步退出这一领域，亚洲成为生产色织布的主要基地。亚洲色织布生产的发源地是日本和台湾，由于劳动力、土地成本不断上涨，以及产业结构升级，这些地区的色织布生产厂商已很难与中国的生产厂商相抗衡，近几年也呈现出逐步萎缩趋势，中国日益成为全球最重要的色织布生产基地。
色织布古称斑布，是继平纹组织本色棉布后的发展。利用各种色纱经纬相间，织成不同形式的条子或格子棉布。黑白条纹相间的称“乌□”；黑白格子纹的称“文辱”；黑白格子纹中间再添织五彩色纱的称“城域”。1958年新疆于阗的屋于来克的南北朝(420年－589年) 遗址中出土一块商人装物用的搭连布，用本色和蓝色棉纱织成方格纹，经密为25根/厘米，纬密为12根/厘米。而当时海南岛黎族的棉布是“间以五彩”的。说明中国少数民族当时生产的色纱与本色纱相间织成条纹或格子纹的色织布极为普遍。为了增添色彩，还采用丝与棉纱交织的办法来生产提花织物。如1960年吐鲁番阿斯塔那 6世纪古墓中出土的几何纹锦，用本色棉纱和蓝色丝线交织几何纹提花布。可见，宋以前少数民族生产的棉布品棉繁多，有印花布、条子布、格子布,而且已采用提花技术。
2、色织布的概念
色织布——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这
种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。 半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
织物采取全色织的原因：A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。B 色牢度、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
织物采取半色织的原因：A经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织.B降低成本，增加花式。
色织与印花染区别：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
色织布的优势和特点：
利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。 由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。
织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。 由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，仍能织成美观的品种。
3、色织布的产品分类
1.3.1全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等 1.3.2涤棉色织布：A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35； T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。 B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉、纬线为涤纶；或经线为涤纶纬线为棉，也可经线中有几根涤纶或纬线中
有几根棉。C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
1.3.3真丝色织布：以真丝为原料的色织布，产品：双宫，条子，格子. 1.3.4麻类色织布。亚麻、苧麻
1.3.5大提花色织布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。 1.4、现代色织布的发展
1.4.1国内外色织布的技术趋势
目前，世界衬衣用色织布可分为三个层次，即顶级、高端和中低端，其结构为三角形排列，顶级色织布主要集中在意大利、法国、德国、日本等少数几个厂家，其产能不超过5000万米/年。高端色织布具有高支高密、后整理精细的特点，其在花色设计和流行、时尚前瞻方面不如顶级色织布，但其对制造技术和产品品质要求很高，与前者没有太大的区别，目前全球产能约在7亿米左右。其中中高档色织布分地区产量分布大体为：欧洲9000万米，印度8000万米，日本7000万米，土耳其5000万米，泰国7000万米，台湾6000万米，马来2000万米。在高端色织布领域，目前我国主要生产企业有溢达、鲁泰、雅戈尔、田歌、联发、天纺、东亚等，湖北迈亚也是高端色织布的生产厂家之一。
色织布是衬衣的主要原料之一，国际时装及顶级品牌衬衣使用的是顶级的色织布，中高档品牌衬衣的生产使用的则是高端色织布。发达国家目前普遍只保留部分高档成衣的生产，其余部分均转移到中国等发展中国家。 我国现有色织布产能约40亿米，其90%为中低端产品，其中还不包括家庭作坊式的色织布产能。随着人们生活水平的日益提高，衬衫用色织布正经历一个产业升级的过程，即中低端的色织布升级或淘汰，向中高端集中，将逐步改变色织布的格局，也导致色织布行业的竞争加剧。
色织布的原料是纱线，高质量、高档次的纱线是生产高端色织布的前提，染化料的质量、织造工艺、花色设计以及液氨处理、防水、防污、防静电等后整理技术也是决定色织布附加值的重要因素。从技术发展来看，加强新品种开发，提高色织布生产企业核心竞争力已成为各企业的重要突破口，主要体现在高支高密、新原料、新技术等三个方面：
①高支高密：
纱支的发展由传统的40S以下发展到140S/2、200S/2、300S/2。经纬密由150纬/吋提高到400纬/吋以上。 ②新原料：
纯棉、涤棉、麻类等传统原料逐步向天丝、莫代乐、大豆蛋白纤维、高支棉+羊绒、棉+丝、竹纤维、彩棉、有机棉等方向发展。
③新技术：
全棉液氨丝光整理技术已成为色织布行业新技术的亮点，吸引了众多的眼球。免烫及超级免烫技术逐步成为一种趋势和消费习惯，各种新型助剂功能化的整理如阻燃、亲水、三防等赋予了色织布新的特殊功能 。
1.4.2国内外色织布的发展
海外的色织布厂商主要集中在日本、泰国和台湾。由于劳工成本、原料等原因，他们已无法与中国大陆厂商抗衡。多年来日本厂家已陆续迁出国内并减产；近几年台湾、泰国厂商也面临与日本相同的问题。从产量看，泰国TTI公司、泰国泰布厂、台湾佳和公司等昔日的大型色织布厂商已远远被鲁泰、溢达甩到后面。国际竞争对手的停滞甚至退步，给鲁泰、溢达扩大国际市场提供了良好的时机和发展空间。
内部竞争状态：色织行业中小企业众多，生产集中度低。据中国纺织协会统计中心统计，2005年销售额在500万元以上的企业有307家，而中国色织行业协会估算，全国约有色织企业1000多家。中小企业为主的格局，决定了行业接近完全竞争状态。由于近几年国内外市场对色织布需求旺盛，导致企业不断扩大产能。2006年全国色织布产量约40亿米，比2000年增长100％。生产能力的快速扩张导致相对过剩。企业间竞争以价格竞争为主。 企业名称 生产分布地 涉足色织 年产能 行业地位 领域时间 (万米) 世界最大衬衣生产基地 世界上最大色织布生产基地 —— —— 色织企业十强 —— 溢 达 鲁 泰 雅戈尔日中纺 田 歌 江苏联发 迈亚(色织布) 5、迈亚色织布的发展
广东高明 山 东 宁 波 天 津 江苏海安 湖北仙桃 1988 1996 2000 1998 1955 2003 9000 11000 6600 4000 4000 1200 色织面料厂前身是露赛尔项目建设指挥部，成立于2001年8月；于2003年10月开始试生产。现从事各类色织面料的生产，产品远销国内外。
工厂坐落于仙桃市经济技术开发区，比邻武黄高速公路和三一八国道，距特大城市武汉不到100公里，交通便利。公司占地面积200亩，资产总值达3.5亿元，现有员工700余人，其中包括专业工程技术人员百余人。色织布生产能力1000万米，经过多年来的辛勤创业，迈亚色织布厂已发展成为色织行业中的知名企业。
公司现设染色、织造、整理三大主体车间，其设备及配置的先进程度堪称国内一流。
染纱车间引进电脑测配色、筒染和经轴染色、微机控制，使纱线一次投染合格率达到90%以上。织造车间引进比利时产剑杆织机、喷气织机二百台，其产品技术指标达到国际领先水平。整理车间全进口设备，满足了客户对面料手感、鲜艳度、抗皱、缩水率等方面的不同要求。在设备精良的基础上，通过丝宝良好的系统管理平台，将使产品产量和质量得到卓有成效的提升。
二、色织布基础知识 1、品号的编写
A D C S 08 0188 -1 PG S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.追单品种在编号前加A B C??依次类推。 2.织物组织：
P——代表1/1 O——代表牛津纺 C——代表经重平 K——代表2/1 1/2 2/2 3/1 4/1简单斜纹组织 S——代表泡泡布 D——代表提花
J——代表3/3 4/4 6/6 8/8复杂斜纹或变化方平组织结构 T——代表大提花品种 3.原料成份：
C——代表全棉 V——代表CVC T——代表T/C H——代表花灰纱 D——代表经纱全棉，纬纱涤长丝 Q——代表其它特殊成份 L——代表经纱全棉，纬纱弹力纱 M——代表棉麻
4.大货与先锋：
S——代表大货 T——代表先锋 5.年份：“08”代表08年
6.生产流水号：“0001” ——“9999” 7.当一花多色时以—1—2—3??以示区别 8.特殊整理：
JR——机械柔软 Z——压光 PG——树脂、易烫 PC——潮交联 M——磨毛 N——纳米三防 UV——防紫外线 T——抗菌 F——纺丝 9.单双轴：双轴“S” 2、棉纱常用指标 2.2.1纱线细度指标：
2.2.1.1号数（定长制）：单位长度（1000米）纱线在公定回潮率时的重量（克）（常以“Tex”表示）。 2.2.1.2但尼尔（定长制）：单位长度（9000米）的长丝在公定回潮率时的重量（克）（常以“d”表示）。 2.2.1.3英制支数（定重制）：单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。
2.2.1.4公制支数（定重制）：单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。（常以Nm表示）。
2.2.1.5纯棉纱公英制支数的关系：
公制支数Nm＝1.715英制支数Ne（英制支数的回潮率为9.89%） 英制支数Ne＝0.5831公制支数Nm（公制支数的回潮率为8.5%） 2.2.1.6纯棉纱号数与支数的关系：
号数Tex＝583.1/英制支数Ne 或号数Tex＝1000/公制支数 2.2.1.7涤棉纱公英制支数的关系： 纯化纤：Ne=0.5905Nm
混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 2.3织物密度：单位长度内纱线的根数
2.3.1经向密度：纬向单位长度内经纱根数（除布边外）（公制用根/10cm，英制用根/英寸表示）。 2.3.2纬向密度：经向单位长度内的纬纱根数（除布边外）。 2.4捻度和捻向 2.4.1捻向
加捻的方向有两种，一是向左方加捻称为反手捻、左手捻或者Z向捻；另一种是右方捻，也称顺手捻、右手捻或者S向捻。 2.4.2捻度
捻度是衡量纱的加捻程度,表示单位长度内的捻回数,公制用每米内捻回数(T/M) ,英制采用每英寸内捻回数(T/in),相对来说，梭织纱比针织纱的捻度稍为大。 2.4.3.纱线的细度不匀
纱线的不匀有长片段与短片段之分,在棉纺术语中,前者称为重量不匀率,后者称为条干不均匀度,反映纱线短片段的粗细不均匀情况。 2.4.4.纱线强力与品质指标
2.4.4.1单纱强力:是指拉断一根单纱所需的力（测试时拉伸速度5m/min），是纱线的绝对强力,不同号数纱之间没有可比性,故采用品质指标作为纱的强力指标。
2.4.4.2断裂伸长率:是单纱被拉伸至断裂时所产生的伸长度与其原长之百分比。
2.4.4.3强力品质指标:表示单位号数的线所具有的强力，故可作为纱线的相对强力指标,可使不同号数的纱线强力对比。
2.5棉纱的棉结与杂质
2.5.1棉结: 棉纺过程中, 一部分长度短,转曲少和强度差的薄壁纤维由于机械作用和工艺处理不当而纠缠集结形成浅白星点的棉结。
2.5.2棉纱的杂质: 是指非纤维物质各棉籽、毛发及麻丝等细小杂物,该杂物可通过梳棉机、细纱机的钢丝圈及各后加工的清纱器清除，在成纱中棉纱杂质一部分包在纱的内部,不影响外观,一部分却露在纱的表面,成为疵点。
2.3、常用的织物组织结构：
2.3.1、原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 2.3.2、小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
2.3.3、复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、 双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
2.3.4、大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 三、色织布厂生产流程 1、生产流程图：
色织布生产流程按经纱染色方式分为筒染和轴染两种。无论单量大小，均可使用筒染方式，但其流程较长，对成本的控制也带来一些不便。轴染方式流程较短，对经纱的损耗小，布面颜色控制较好，根据我公司目前的设备配置，适合于2000米以上的单量品种染色。
色织布厂根据工序的不同，分为染色车间、织造车间、整理车间三大主体车间，另设生产计划、设备动 力、工艺技术等部门。下面主要介绍三大流程：染色、织造、整理。
原纱 整经 轴染 筒染 预缩
2、染色生产流程
成品检验 松筒 定型 染色 丝光 仓库 染色 脱水 退浆 烘干 烧毛 倒筒 坯布检验 整经 织造 浆纱 穿综 2.1、染色车间概况：
染色车间是色织布厂的第一道工序，主要提供各种色纱。现有员工100多人，月生产色纱130多吨。染色车间下设松筒工序、染色工序、小样室三个部门。分别负责松筒、装笼、染色、脱水、烘干、络筒、打包等生产任务。主要设备共计47台套，具体明细见下表：