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簪花仕女图
“衣”在中国
蔽膝。远古时用以遮体两片兽皮，原先是随意的掩蔽着身体的前后，后来人们把这蔽前与蔽后的两片用骨针缝合起来，对人体下肢进行围裹，这样就形成了下裳。
冕服。是周代的礼仪服装，由冕冠、玄衣、獯裳组成。
深衣。与上衣下裳的二段式相对，是衣裳相连，即上下连体的一段式服装。有关深衣的形制，既有先秦古籍中的记载，也有流传至今的雕像与绘画为证，出土于墓葬的实物也较多。至战国时期深衣的形制进一步完善。可据其大襟下摆形式的差异分为曲裾大襟深衣和直裾深衣。至秦汉期间的女装仍承古仪，据长沙马王堆汉墓帛画等史料看，此时仍以深衣为尚。
胡服。周代末年，赵国与东胡（今内蒙和辽宁一带）、楼烦（今山西西北部）接壤。这两个少数民族都善骑射。当时汉人的战争是车战，长衣勉强还能将就，但要骑射就勉为其难了。于是赵武灵王“变服所以便骑射也”。即改穿胡人的装束，乃至施之于朝会之间。
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袍。袍与深衣有着裙带关系。从上衣下裳到深衣的上下连衣裳，再到袍的上下不分衣裳，一步步由上下分离的二段式服装向上下连体的一段式服装演进。汉时有女袍，并可作外衣。既然不用罩衣了，便在领、袖、襟、裾等部位缀以花边、重彩、绣纹，并升格为礼服。
衫。其形制与袍类似，不过无夹里，是一种单衣。汉代的衫也在夏季贴身穿，传说汉高祖刘邦常常汗透衣衫而嘻称为汗衫。
襦。一种短衣，通常仅至腰部。汉朝就有上着襦下着裙的装束，以大襟为多，衣襟右掩。南朝也是上着襦、衫，下着裙。至隋唐，多用对襟，衣襟敞开，下束于裙内，衣袖有窄有宽，以窄袖为主，尤其是一般平居都以窄袖为多。至天宝时，贵族妇女衣服都是窄小为尚。“秀襟小袖调鹦鹉”、“越罗小袖新香罗”都是窄袖之说。再至晚唐五代，风气又变，衣袖又宽博起来，《簪花仕女图》、《引路菩萨图》描绘的衣物就是这样。
袄。长襦即为袄。一般袄无定式，宽袖、窄袖，对襟、大襟，长至胯、膝皆有。袄至明、清
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时仍十分普遍。
背子。又称褙子，还可称绰子。宋代男女都穿，尤胜于女服之中。背子是宋代命妇的常服，一般未嫁女子和妾辈也把背子作为常服。至明时升为礼服，又曰“披风”。
比甲。比甲实际上就是长背心，在中国古代十分常见。它的特点是无领、无袖、对襟，一般长至膝盖。起初盛行于宫中，后传入民间。宋代时，民间妇女就很喜欢它，至明代中期更是广为流行。从年龄上看，是青年女子居多；从地位上看，是一般士庶阶层，尤其以奴婢为多。原因可能是无袖便于活动。
补子。缝缀在衣片上的绣片，总是半片，分别缝在两个衣片门禁处，合二为一就成为完整的图案了。有“补子”的补服又叫补褂，或称外褂、外套，其长度介于袍与褂之间，其袖端平，对襟，是明清官府中穿用场合最为广泛的一种。
旗袍。满足妇女都身穿不分衣裳的长袍，这就是旗袍。旗袍起初腰身极为宽大，后来渐小，袖口也是平而宽大，而袍长则可掩足。衣领起初低一些，后来加高。袖端和衣襟、衣裾有镶边。着旗袍时一般穿“花盆底”鞋（也称“马蹄底”鞋），因鞋跟高达一二寸，乃至四五寸，且又上宽下圆，因形似花盆而得名。着旗袍时一般梳“一字头”，《旧京琐记》：“旗下妇装，梳发为平髻曰一字头，又曰二把头。”这种着袍、着坎肩、着高底鞋、梳二把头的装束成为清宫礼装，多年不改。
下面偶就从我国夏商时期起一一道来~~~~~~~[ 转
中国夏商周服饰-男子服装
夏商周时期，我国进入了奴隶制社会。奴隶主阶级为了稳定内部的秩序，制定了以国王的冕服制度为中心的章服制度。而与之相应的一般服装，也随着历史的演进，有了进一步的发展。
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商周贵族服饰
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。该图是根据出土玉人服饰复原绘制。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
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东周男子服饰
矩领窄袖长衣展示图。
周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。
窄袖织纹衣穿戴展示图，根据出土铜人服饰复原。
这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士人的服饰。
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