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我国春秋战国时期，金属工艺加工已经掌握了焊接榫铆、刻划、镶嵌、鎏金、镂空、失蜡浇铸、金银错嵌等技术，制作各种精美的器物。金属工艺加工技艺不仅在华夏地区发展，在北方匈奴族地区，金属工艺也很先进。
春秋战国服饰-服装款式
公元前771年，周平王即替王位，中国历史进入春秋时期。当时由于铁工具的使用，原本依靠周王朝封地维持经济状况的小国，纷纷开荒拓地，发展粮食和桑、麻生产，国力骤然强盛，逐渐摆脱了对周王朝的以来，周王朝随告衰微，以周天子为中心的“礼治”制度从而走向崩溃。奴隶社会政治体制亦随之解体，社会传统观念的改变也马上在服饰文化中反映出来。
春秋战国时期是中华服饰文化变革的第一个浪潮。主要表现在：服饰用料发展，纺织原料、染料和纺织品的流通领域不断扩大；服装色彩观念改变，稳重、华贵的紫色，被视为权贵和富贵的象征，取代朱色成为正色；服装配套结构产生变革，社会上层人物囿于传统审美观念，仍然保持宽襦大裳的服饰，而军人和劳动人民则废除传统的上衣下装，下身单着裤而不加裳；工艺技术取得了长足进展，人们普遍采用丝织品代替细麻布。
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春秋战国时期，齐鲁等地由于农业和纺织原料、染料、及纺织手工业的迅速发展，纺织原料、染料和纺织品的流通领域不断扩大，同时还出现了丝、绢、缣、绮、绣等高级服装用料。由于征战频繁，军人服饰进行了改革，废除了上衣下裳，将传统的套裤改成前后有裆，裤管连为一体的裤子。此种服式也融入了劳动人民之中，而社会上层人物依然保持宽襦大裳的服饰风格。[
战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。商周以来的传统服装，一般为襦、裤、深衣、下裳配套，或与上衣下裳配套；裳穿于襦、裤、深衣之外。裤为不加连裆的套裤，只有两条裤管，穿时套在胫上，也称胫衣。这种服装配套极为繁复，在表现穿衣人身份地位的装身功能方面，具有特定的审美意义。但穿着费时，对人体运动也极不方便，尤其不能适应战争骑射的强度运动。春秋时期，位于西北的赵国，经常与东胡（今内蒙古南部、热河北部及辽宁一带）、娄烦（今山西西部）两个相邻的民族发生军事冲突。这两个民族都善于骑马矢射，能在崎岖的山谷地带出没，而中原民族习于车战，即便像齐桓公、晋文公那样善于用兵，也只能在平地采用防御阻挡，而无法驾战车进入山谷地带进行对敌征战。公元前302年，赵武灵王决定进行军事改革，训练骑兵制敌取胜。而要发展骑兵，就需进行服装改革，具体的做法是学习胡服，吸收东胡族及娄烦人的军人服式，废弃传统的上衣下裳，将传统的套裤改成有前后裆，将裤管连为一体的裤子，古时称为“穷绔”或“绲裆绔”，这种裤子便于私溺，裆不缝缀，用带系缚。将两裆缝合的满裆裤，古代称为裈（kūn音坤）或〓（kūn音坤）。用3尺布（约合现在70厘米）裁成不需缝合的短裤，称为犊鼻裈。合裆裤能够保护大腿和臀部肌肉皮肤在骑马时少受摩擦，而且不用再在裤外加裳，即可外出，在功能上是极大的改进。赵武灵王进行服装改革，
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在中华服饰史上是一件巨大的功绩。但是，春秋战国直至汉代，社会上层人物囿于传统审美观念，仍然保持宽襦大裳的服式，只有军人及劳动人民下身单着裈而不加裳。
楚国男子服饰之一[ 转
楚国男子服饰之二
上面的左、中、右图均为穿曲裾、绕襟深衣的战国男子
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上图中，左为穿曲裾、绕襟深衣的战国男子，湖南长沙出土文木俑。中为穿曲裾、绕襟、彩绣深衣的男子，彩绘木俑，传世实物，原件现藏于美国大都会美术馆。右为穿大袖绕襟深衣的仆人，河北平山三汲出土托灯铜人。右图曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕背后，再用腰带系扎。[
楚国妇女服饰
楚国妇女的曲裾深衣，河南信阳长台关一号墓出土漆绘木俑。
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图中人物为穿袍服、挂佩饰的妇女。袍服的衣袖有垂胡，这种袖式后来也常用，可以使肘腕行动方便。服装为上衣下裳，裳交叠相掩于后，腰间系带玉佩于前。此木俑是战国楚墓出土的组佩俑，当时诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼服都佩玉，所谓君子无故，玉不去身。
楚国妇女服饰系
楚国妇女的曲裾深衣。穿深衣的楚国妇女，按照湖南长沙楚墓出土彩绘木俑摹绘。
楚墓出土的陶俑中多数穿直裾袍，只有此图中的陶俑穿曲裾袍。袍式长者曳地，短者及踝，袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹饰为雷纹和重菱纹，重菱纹又称“杯纹”，因它形似双耳漆杯，又称为“长命纹”，取长寿吉利的含意。
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