1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每个角落都清晰的“叙述性照片”。 2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特写的“单主体”分离式照片，景深非常浅，只有主体清晰，背景（和前景）虚化。
3) 中等光圈（f/8 f/11）景深无关紧要的 Who Care 照片。
4) 最大光圈（开放光圈）在微距摄影中获得模糊的圆形的（或六角形的）焦外光斑。
5) 高速快门（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固动作的高速摄影。 6) 低速快门（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟随拍摄的运动摄影。主体清晰，景物动态模糊。
7) 长时间曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“运动模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、车流光迹（至少8秒）、闪电（4秒）、绸缎一样的水流（1/2秒）、曝光过程中变焦形成的爆炸效果（1/4秒 1/2秒）。
★溶洞的拍摄
1、镜头—-广角、长焦都带上，以长焦挂机。（如果有两个机身或者有像松下LX3这样的备用机就好了，可以兼顾广角，省得想拍广角的时候还要换镜头） 2、三脚架——必带，相机上架之后注意把镜头防抖功能关闭。 3、手电筒——必带，最好是头灯。 4、防雨罩——还是带吧，
5、测光表——暂时还没有，以看直方图替代吧。光圈优先拍摄，根据直方图决定增减曝光量。
6、光圈——根据拍摄主体选择，不同的光圈多做尝试。
7、ISO——100，既然用架子，就以画质为主了，也不差那点曝光时间。高ISO降噪也不要了。
8、白平衡——白炽灯
9、闪光灯——不开，拍人像时用内置闪光灯补光。 10、驱动模式——单拍、线控、反光镜预升拍摄 。 关于LX3的一点疑问：
·光线不好的时候，人脸发黄，那应该怎么拍才比较好呢？ --用肖像场景模式拍估计会比较好
拍人像时不宜用广角端（24MM）靠近拍摄以免脸部变形。
·leica D-Lux4（$699）和Panasonic LX3（$399），硬件规格一模一样的两个相机，价格却将近差了一倍，区别何在呢？
--首先是David Fakas，一位资深Leica Dealer，他在去年9月份photokina的这篇Blog里面提
到：
DL4和LX3的图像处理部分是不一样的，在此前D-lux2/LX2时代这种区别只存在于JPG格式，
而现如今LX3的RAW格式甚至无法用DL4自带的C1软件打开。摘自 ·SD卡内的2个文件夹是什么：
内存卡格式后都会有两个文件夹 DCIM是存相片的地方, MISC是存其他资料的地方,你把它给删了没有关系的,这两个文件夹你只要储存卡格式化后,它马上能自
ISO 80 NR -2 动生成的
misc：miscellaneous；miscellany的缩写，意思：各种的，多方面的；有各种不同性质与特征的杂集；杂项，其他。
·买LX3的理由：
每次拿起LX3的时候都不想买，可回去之后又魂牵梦绕，实在是很纠结，如此折腾了几次，而且在很多次我看到很好的场景的时候只能掏出手机来拍之后，我终于想通了：我要的是什么？是随心所欲拍摄的快乐，这就够了，那还说什么，买！
·关于夜间拍摄：
在ISO100以下，画质是很细腻的，但曝光时间需要变长，手持是比较难的了，需要借助三脚架或者固定物体。其实ISO400 或者ISO800也是可以用的，手持基本可以满足画面稳定，至于噪点问题~只要看图的时候不要缩放到100%，小画面看看还是可以的！毕竟我们有时候不需要太大的图。^_^
松下LX3技巧
★、关于LX3的细节与降噪
如果在ISO400内想要细节更丰富，可以把机内降噪调成-2 ；ISO400以上建议机内降噪调成+2，噪点会少点，ISO1600效果不明显。另外如果需要使用光圈优先A档拍摄，为得到较佳的锐度表现，理论上我们需要选择一个中间大小的光圈，如F4.0。不过我觉得应该不会太明显,所以在一般使用中不必刻意去设置。
发觉使用菲林标准模式较为饱和, 而且可能為保留暗位細節, 對比度不夠, 画质较平面而且上面有层雾, 所以改為菲林標準模式對比+2, 飽和-2. 如果想噪點較少, 建议sharpness清晰度調到最低-2(但有人说效果会像油画)，再在PS 加USM锐化
ISO 80 NR 0 ISO 80 NR +2
ISO 3200 NR -2
ISO 3200 NR 0
ISO 3200 NR +2
★、萤火虫的拍摄
有一個觀念是, 長時間曝光時, 光圈使用越大時, 光跡會越粗, 光圈越小時, 光跡會越細, 例如你看別人拍煙火的軌跡, 如果線條越細, 則代表他用的光圈越小, 反之亦然.
所以拍攝螢火蟲時, 由於螢火蟲的亮度甚低, 如果要有比較明顯的軌跡出現, 光圈全開吧, LX3的F2大光圈這時應該很有優勢, ISO視需要拉高, 總曝光時間約在2-3秒內, 太長可能軌跡會過長不好看. 如果亮度還不足只好回來後制了。
★、星空的拍摄
如果是星座就是總曝光時間控制在15~20秒左右, 不然會有軌跡出現, 所以原則上與夜景不同, (夜景通常用小光圈), 星座由於要考慮曝光時間, 所以是光圈全開, (F2) ISO可能要衝到400或800才夠
★、带颗粒的黑白拍摄
相机设置在高对比度和锐度的“动态黑白”模式上，然后把相机强制设定在ISO 1600上进行拍摄。这样一来，画面就极具颗粒感----类似喷沙效果
★、雨景拍摄
1. 由于雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍，因此拍摄时，最好使用RAW格式
2. 雨天拍摄，常常会出现曝光偏多的现象，而曝光过度对表现雨景是极为不利的。因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来是灰蒙蒙一片。所以，曝光应遵循“宁欠勿过”的原则，后期需要调整照片的反差和对比度。 3. 拍雨景时，不要以天空为背景，而应选择深色背景，这样才能把明亮的雨丝衬托出来。如果画面中有水，不论是河湖水面，或是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的一层层涟漪，也有助于雨景的表现。
4. 雨水一般不会垂直落到地面，以选择雨丝成45度角时为宜。要想表现雨丝，使用的快门速度不可以太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点，而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒～1/60秒速度为好，这时快门速度不高，可以强调雨水降落时的动感。
★、LX3星芒效果 出现星芒效果的条件是： 1、光圈要小，光圈F4.5~F8.0 2、快门速度（曝光时间）达到N秒 3、光源才会出现星芒效果比如灯！
·本人一般用是M档F4.5 以上~曝光时间4秒以上 具体可以参照MOBIL1论坛smallfang写的帖子 ★夜间人像拍摄
夜間拍攝人像要用慢速快門＋閃光燈．這樣人像跟景色才會清晰 我的建議是閃光出力降1~2格人像比較不會偏白
用腳架,快門放慢吃背景光,人物不要離相機太遠,用閃光補 摘自MOBILE1 ·闪光灯可以调强度，拍人像很有用
★LX3的各種拍攝
A.光圈先決（光圈优先-A档）
光圈調到最大景深就會變湥?赏伙@拍攝主體，LX3最大光圈可到2.0，是隨身機中最大的，此張相片光圈為2.0 ：
S.快門先決（快门优先-S档）
快門通常用於夜拍或是要產生慢速流動的感覺
光圈F-6.3 快門1/20秒 ISO-80
快門變慢後落下的水就會有慢速流動綿綿的效果，若是設快就會變成水滴一滴一滴的樣子
光圈F-8.0 快門5秒 ISO-80
快門慢時經過的車子就會變成光束，將光圈調小燈光即會產生星芒的效果。 M.手動曝光：可自行調整光圈及快門設定
SCN情境模式：比较典型的有针孔模式、人像模式、喷沙模式、柔肤模式、星空模式等
★ 初学者的LX3设定(新手LX3设置)
由于LX3的iA模式拍出来的效果始终不是很好。因此对新手的设置做些建议：
把相机设置在P档，“动态”胶片模式，感光度范围ISO 80-200，平均测光，自动白平衡，P档为自动曝光模式。“动态”的拍风景非常好，颜色鲜艳。如果拍人像用肖像场景模式。
★、其它技巧
1.精准的小范围物体曝光准确用:点测光
可以让微距更光彩，另外人像拍摄时，也可以对准人物的局部(脸部或眼睛等)进行准确曝光。适用拍摄用途:舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。 2.曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门