道。
近日，我约了几个朋友，一起探寻昔日的秦楚古道。
时值晚秋，山上色彩斑斓，河水清澈明净，一棵棵柿树叶已落尽，留下一个个红彤彤的柿子挂在枝头，农人们正在晒打满院的豆荚，屋檐下面挂满了玉米和火红的辣椒，到处呈现出一片丰收的景象。间或有几个女人在门前腌菜，相互打趣戏闹，时不时地发出一串串热辣辣的笑声。
我们从太河入口经过秦岭隧道，沿一条崎岖不平的山道前行约十余里，便到了花门楼新址。此地自前年开始规划并修建，已初具规模，三幢古典式建筑已经落成，飞檐翘角，极具气势。
过花门楼新址，再前行五六里，便是荒芜破败的花门楼旧址。历史上的花门楼，位于两溪交汇的开阔地带，秦楚古道由此上终南山，号称“秦楚咽喉”。在古代，花门楼是南来北往的官员和兵马的补给站，客商的集散地，文人骚客的游乐场。剥开岁月的风尘，依稀之间，我似乎听到牲口的嘶鸣声、旅人们的喧闹声以及吃酒划拳的行令声此起彼伏，响彻了这一片山谷。
据母亲讲，她结婚的时候，嫁妆就是从这条古道上运回来的。为了给母亲置办嫁妆，家里提前几个月就开始忙活了，先后派出去两支骡队，将山里的皮货、药材、木炭等运出去，再将外面的布匹、陶瓷、皮纸、蜡烛等运回来，来来往往走的都是这条“秦楚
古道”。
母亲生下大哥的时候，中国解放了，一支从安徽过来的军队来到了我家门前，父亲和母亲都吓坏了，有个首长拍着父亲的肩膀说：“老乡，你不要害怕，我们在此歇息一下便走！”那一晚，他们没进我家门，也没吃我家东西，而是在母亲产房外面的空地上呆了一夜，第二日一早便悄然离去。事后，母亲一个劲地夸共产党的军队就是好，真的不为难百姓，不拿群众的一针一线。她从小到大，饱经乱世，尝尽了惊吓，土匪的烧、杀、掠，国民党的打、砸、抢，让她一年到头往返在家里与山洞之间，所以到后来土改的时候，母亲不仅将房地交了公，而且还将自己的嫁妆全数拿出，与众人分了，母亲说：“只要能
过上太平的日子，就是一生最大的幸福！” 如今，在这条漫长的雄关古道上，只留下一座牌坊，它是这条“秦楚古道”上唯一留存下来的纪念性建筑，高约两米，下面可容一辆车通过。只有它在经历了岁月的风风雨雨之后，依然不改容颜地挺立在这儿；也只有它记录着这个驿站曾有的热闹与繁华，见证着这条古道的兴衰与荣辱。
前面的路越来越窄，恰恰能容得下一辆小汽车，估计以前也就是两匹骡子并排行走的宽度，倘若再有车来是万难错开的。从山下向上看，密匝匝的树林将山坡堆砌得高大、挺拔、陡峭，直上云端。待上至山顶，看将下来，山又变得柔和、圆润，若一个个连绵在一起的大小不等的蒙古包，一直延伸
到我们视线所不能及的地方。
汽车在一条石砌的长阶前停了下来，我们沿着石径徒步而上，忽有朋友说：“你们看，雪！”我们循着他的方向看去，果然草丛中有一窝一窝的积雪，绿茸茸的草，白皑皑的雪，加上红黄交织的绚丽的树叶，将春夏秋冬融为了一体。沿途有几座古色古香的小木屋，应该是供游客休憩的吧。
有风掠过，阵阵寒意袭来，方觉已至下午，遂急忙往回赶。就在下山之际，又有四辆车匆匆而至，能在此相遇，必是同道之人，打招呼后得知他们从西安过来，是读了商洛作家方英文先生的《后花园》后慕名而来的。 “一条路，落叶无径，走过我，走过你。我想问：你的足迹？山无言，水无语。”这是