口味，而是自然而然地兼顾他人。与别人同盘而食，你会不会把好吃的东西让给他人？这便体现着对别人的关心和照顾以及谦让的美德，也使你变得温润如玉，进而增进了互相间的凝聚力和整个社会的和谐。
促进合作：合餐而食培养了中国人的沟通能力，创造了沟通场所，促进了相互了解，增加了合作机会。
解决争端：合餐增加了人们相互之间的和谐。围桌共食是用来解决矛盾和争端的一种模式。
多样选择：合餐满足了人们对食物多样性的需求，同时也满足了人们不同的选择性。
情深意浓：中国的饮食文化蕴含了一种极大的情趣，吃饭已经不仅仅是为了满足机体的热量补充，更重要的是通过聚餐来满足人们丰富的精神和情感需求。三五好友，雪夜围炉，举杯痛饮，共涮一锅；或老少家人，春日围桌，觥筹交错，共叙家常。其乐也融融，其意也浓浓。
万事通融：合餐而食养成了好商量、好通融的性格。大家一起到餐馆吃饭，总是商量着点什么菜。我有时想，这不就是标准的民主训练课程吗？
看到这里，也许你会同意：我们曾经经历了漫长的分餐制历史阶段，合餐方式是晚至宋朝才最终形成的；从分餐转变为合餐，是社会整体文明发展到一定程度的产物；合餐制比分餐制具备许多无可比拟的优越性，并且它深刻地影响我们的民族性情和民族文化，我们的行为特征和文化特征都可以从合餐制上进行解读。所以，我们不能够改回分餐制，因为那需要先改变我们的文化；我们不应该改回分餐制，因为那将是历史的倒退。
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中国饮食文化的时代主题与中国餐饮业全新经营理念
一、 中国大众餐饮的积蕴和中国餐饮业的历史局限
中国是人类文明史上文字记载“饭店”出现的最早的国家，也是都市餐饮
业曾经最发达的国家。这种都市餐饮的兴旺繁荣，自汉唐以下，在漫长的中世纪时代都是世界文化史上绝无仅有的。这种势头甚至一直维系到20世纪30年代，其后的约近半个世纪，中国都市餐饮业尽管仍拥有历史文化的辉煌，但都无法拓树时代文明的品位，是明显落后了。这种落后，不仅表现在国内餐饮业市场结构地位、社会作用方面，更重要是比较世界餐饮业发展的进程和自身在世界大餐饮市场中所处的态势地位。
从历史角度看，中国都市餐饮业的兴旺繁荣是传统的，是民族饮食文化的；但从社会角度审视，它则不是大众意义的民族食生活的。因为中国历史上的餐饮业服务的对象中，是基本上没有占民族人口百分之八十至九十以上的农民群体成员的，中国历史上社会性食文化层次的基础层次“果腹层”是广大农民为主群体的。不仅如此，甚至“小康层”中的成员也很少成为都市餐饮业中的消费者。以上两个群体中的成员基本上是与都市餐饮业无缘的，偶或有之，亦是例外，并且是非常消费。作为中华民族主群体的农民是固守田园，难得步出乡里，更很少远离自己赖以活命的土地。他们之中的人是很少会出入于饭店酒馆的。他们的生产是分散的和独立的，他们与自己耕种的土地的结合是紧密的，他们的食料来自于自己耕种的土地和大自然，尽可能靠自己的双手直接解决肚子问题，他们生产和生活的空间都远离城镇，城市是他们一生都难得一去的地方。他们既没有客观条件，也没有主观意愿到饭店里去“破费”和“奢侈”，这是他们从家庭和社会代代相因传承下来的传统习俗，也是几乎久远得失去源头的传统心理。
但饭店酒馆恰恰是中国历史上餐饮业的主体，它们一般都位于各类城埠或交通要津，至于那种乡间山区的“集”、“墟”（圩、虚）则只是临时性的食摊而已。因此，中国历史上的餐饮业，首先是城市的，尤其是大都会和中心城市的；其次是以中层以上社会成员为基本消费者的。这种仅为城市和高层次消费者的餐饮业，不能视是大众的。
中国历史上餐饮业结构的大改变，大约是11世纪以后，尤其是15世纪以后，随着手工业和商业的发展，中国城市，尤其是一些中心城市的发达，以商业和各类手工业、服务业或曰历史上的“第三产业”业者为主群体的市民阶层的形成和实力的不断壮大，使得以中层及其以下社会中的定居市民、中长期居留者、各种流动人口为主要服务对象的各类中低档食店有了蓬勃发展。事实上，企业结构意义上的中低档食店，中国历史上很早就有了，并且在汉代的都城长安和唐代的大都会还具有了相当的数量。但中产以下的广大市民群体并没有成为举足轻重的外食消费者。直到20世纪末，中国餐饮业基本上是自15世纪以来的传统模式。我么这样说，不仅是因为“手工操作、经验把握”的中国式烹调传统没有根本改变，更重要还在于基本消费群体中“普通民众”的比重仍然很小。诚然，随着时代的进步，社会生产的发展和城市化进程（规模与功能），今天与历史是决不能同日而语了。但共和国成立以后相当长时间里民生经济发展的迟滞和政府的低工资与抑制消费政策，从根本上限制了社会餐饮业的正常发展。统购统销政策厉行了几十年，粮票制直到80年代初才逐渐取消，约近30年时间“干部”、“职工”出公差都会给家庭收入平衡带来紧张的后果。出“公差”者按政府规章得
到的每天最初三角，后来逐渐增至几元钱的“伙食补助”是无法弥补他们每天在“职工食堂”、“招待所”、“工农兵”或“人民”、“大众”一类普通饭馆里低标准消费的亏空的。那时整个社会在普通职工干部层面上“廉洁”得没有免费“招待”、“接风”、“欢送”之说，与现在盛行了的接送宴请之风相比，真的是判然而别的两个不同世界。
20世纪中国大陆改革开放以后，从中心城市的高星级饭店到一般城镇的普通餐馆，一夜之间迎来了千载未遇的生意兴隆时机。中国餐饮市场在充分解放的政策和相当宽松的环境中恣肆发展，以大中城市为先导的民众饮食生活和民族饮食文化率先于国民经济的其它部门和社会文化的其它领域步入了深刻变革的时潮旋涡之中。中国餐饮业20余年的红火兴旺不仅是国人有目共睹的，而且是举世瞩目的，以秦俑出土的惊喜和原子弹上天的振奋来“弘扬”“中国烹饪”，正是与中国餐饮业的这种勃兴繁荣相表里的。但是，我们不难透过餐饮业的鼓噪宣传和免单食客的鼓吹文章所营造的烹饪或饮食文化泡沫看到这样一个严酷事实：所谓“烹饪王国”桂冠之下的中国餐饮业基本上仍在传统的经营理念中运作，“中国烹饪”并没有跳出数百年甚至二千余年来的结构框架。根本原因，是因为消费群体的结构还没有发生根本性改变，服务对象主体在相当一段时间里仍然是公务款待、礼节酬酢、庆娱享乐等传统式的特殊消费类型，一个根本特点是，所有这些消费类型的主要经济支撑点并不在个人钱袋的常规工资额上。于是，盛奇奢华便自然成了这种特殊消费类型在人类营养卫生食事意义之外或勉作之上的意向特征。我们可以从这一期间无数菜谱类书的竟倡精美珍异，饭店酒楼的标榜豪华大宴，各种煤体的“吃文化”和“吃艺术”张扬，以及大量见诸报端的批评奢侈糜费、公款吃喝类文章中知其大端。对中国餐饮业的这一时代特征，日本学者在广泛和深入调查研究后曾非常正确地指出：“了解当代中国大众饮食，不能以饭店中的菜谱为主要依据。”说这种观点正确，是出自以下两点考虑：首先，饭店（不是粥铺类小吃店）服务的对象只是民族人口比重中极其少数的特定消费群体；其次，饭店中的菜肴等食品在原料（主料、副料、调料）、工艺、风格、风味上与大众家庭日常饮食迥异。因此，从基本特点上说，它仍然是传统的继续。
以上我们讲的只是基本倾向，是民族文化秩序思所表现出来的某种态势，它反映的是当代中国社会食生活方式的文明程度和民众饮食文化的一般理性水平。这种由数万年，甚至更长历史时间延续下来的饮食文化秩序，是由民族食生活方式与民族饮食文化的传统积累而成。但这并不是说最近20多年的中国餐饮业与民族饮食文化完全是承传传统与习俗的简单重复。当然不是这样，事实是在传统维持、旧秩序未改的运行状态中，变化、发展同时存在。不过，这种变化和发展尚未突破旧的模式，因此，大众餐饮业正在以潜流形式积蕴成长，但它还没有形成主流。
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餐饮产品由于地域特征、气侯环境、风俗习惯等因素的影响，会出现在原料、口味、烹调方法、饮食习惯上的不同程度的差异。正是因为这些差异，餐饮产品具有了强烈的地域性。中西文化之间的差异造就了中西饮食文化的差异，而这种差异来自中西方不同的思维方式和处世哲学。中国人注重“天人合一”，西方人注重“以人为本”。
这里简要从下面三个方面谈谈中西方饮食文化的差异。
一、两种不同的饮食观念
对比注重“味”的中国饮食，西方是一种理性饮食观念。不论食物的色、香、味、形如何，而营养一定要得到保证，讲究一天要摄取多少热量、维生素、蛋白质等等。即便口味千篇一律，也一定要吃下去——因为有营养。这一饮食观念同西方整个哲学体系是相适应的。形而上学是西方哲学的主要特点。西方哲学所研究的对象为事物之理，事物之理常为形上学理，形上学理互相连贯，便结成形上哲学。这一哲学给西方文化带来生机，使之在自然科学上、心理学上、方法论上实现了突飞猛进的发展。但在另一些方面，这种哲学主张大大地起了阻碍作用，如饮食文化。在宴席上，可以讲究餐具，讲究用料，讲究服务，讲究菜之原料的形、色方面的搭配；但不管怎么豪华高档，从洛杉矶到纽约，牛排都只有一种味道，无艺术可言。作为菜肴，鸡就是鸡，牛排就是牛排，纵然有搭配，那也是在盘中进行的，一盘“法式羊排”，一边放土豆泥，旁倚羊排，另一边配煮青豆，加几片番茄便成。色彩上对比鲜明，但在滋味上各种原料互不相干、调和，各是各的味，简单明了。
中国人是很重视“吃”的，“民以食为天”这句谚语就说明我们把吃看得与天一样重要。由于我们这个民族几千年来都处于低下的生产力水平，人们总是吃不饱，所以才会有一种独特的把吃看得重于一切的饮食文化，我想，这大概是出于一种生存需要吧。如果一种文化把吃看成首要的事，那么就会出现两种现象：一方面会把这种吃的功能发挥到极致，不仅维持生存，也利用它维持健康，这也就是”药补不如食补”的文化基础；另一方面，对吃的过份重视，会使人推崇对美味的追求。
在中国的烹调术中，对美味追求几乎达到极致，以至中国人到海外谋生，都以开餐馆为业，成了我们在全世界安身立命的根本！遗憾的是，当我们把追求美味作为第一要求时，我们却忽略了食物最根本的营养价值，我们的很多传统食品都要经过热油炸和长时间的文火饨煮，使菜肴的营养成分受到破坏，许多营养成分都损失在加工过程中了。因而一说到营养问题，实际上就触及到了中国饮食文化的最大弱点。民间有句俗话：“民以食为天，食以味为先”。就是这种对美味的追求，倒使我们忽略了吃饭的真正意义。
中国人在品尝菜肴时，往往会说这盘菜“好吃”，那道菜“不好吃”；然而若要进一步问一下什么叫“好吃”，为什么“好吃”，“好吃”在哪里，恐怕就不容易说清楚了。这说明，中国人对饮食追求的是一种难以言传的“意境”，即使用人们通常所说的“色、香、味、形、器”来把这种“境界”具体化，恐怕仍然是很难涵盖得了的。
中国饮食之所以有其独特的魅力，关键就在于它的味。而美味的产生，在于调和，要使食物的本味，加热以后的熟味，加上配料和辅料的味以及调料的调和之味，交织融合协调在一起，使之互相补充，互助渗透，水乳交融，你中有我，我中有你。中国烹饪讲究的调和之美，是
中国烹饪艺术的精要之处。菜点的形和色是外在的东西，而味却是内在的东西，重内在而不刻意修饰外表，重菜肴的味而不过分展露菜肴的形和色，这正是中国美性饮食观的最重要的表现。
在中国，饮食的美性追求显然压倒了理性，这种饮食观与中国传统的哲学思想也是吻合的。作为东方哲学代表的中国哲学，其显著特点是宏观、直观、模糊及不可捉摸。中国菜的制作方法是调和鼎鼐，最终是要调和出一种美好的滋味。这一讲究的就是分寸，就是整体的配合。它包含了中国哲学丰富的辩证法思想，一切以菜的味的美好、谐调为度，度以内的千变万化就决定了中国菜的丰富和富于变化，决定了中国菜菜系的特点乃至每位厨师的特点。
二、中西饮食对象的差异
西方人认为菜肴是充饥的，所以专吃大块肉、整块鸡等“硬菜”。而中国的菜肴是“吃味”的，所以中国烹调在用料上也显出极大的随意性：许多西方人视为弃物的东西，在中国都是极好的原料，外国厨师无法处理的东西，一到中国厨师手里，就可以化腐朽为神奇。足见中国饮食在用料方面的随意性之广博。
据西方的植物学者的调查，中国人吃的菜蔬有600多种，比西方多六倍。实际上，在中国人的菜肴里，素菜是平常食品，荤菜只有在节假日或生活水平较高时，才进入平常的饮食结构，所以自古便有“菜食”之说，菜食在平常的饮食结构中占主导地位。中国人的以植物为主菜，与佛教徒的鼓吹有着千缕万丝的联系。他们视动物为“生灵”，而植物则“无灵”，所以，主张素食主义。
西方人在介绍自己国家的饮食特点时，觉得比中国更重视营养的合理搭配，有较为发达的食品工业，如罐头、快餐等，虽口味千篇一律，但节省时间，且营养良好，故他们国家的人身体普遍比中国人健壮：高个、长腿、宽大的肩、发达的肌肉；而中国人则显得身材瘦小、肩窄腿短、色黄质弱。有人根据中西方饮食对象的明显差异这一特点，把中国人称为植物性格，西方人称为动物性格。
三、饮食方式的不同
中西方的饮食方式有很大不同，这种差异对民族性格也有影响。在中国，任何一个宴席，不管是什么目的，都只会有一种形式，就是大家团团围坐，共享一席。筵席要用圆桌，这就从形式上造成了一种团结、礼貌、共趣的气氛。美味佳肴放在一桌人的中心，它既是一桌人欣赏、品尝的对象，又是一桌人感情交流的媒介物。人们相互敬酒、相互让菜、劝菜，在美好的事物面前，体现了人们之间相互尊重、礼让的美德。虽然从卫生的角度看，这种饮食方式有明显的不足之处，但它符合我们民族“大团圆”的普遍心态，反映了中国古典哲学中“和”这个范畴对后代思想的影响，便于集体的情感交流，因而至今难以改革。
西式饮宴上，食品和酒尽管非常重要，但实际上那是作为陪衬。宴会的核心在于交谊，通过与邻座客人之间的交谈，达到交谊的目的。如果将宴会的交谊性与舞蹈相类比，那么可以说，中式宴席好比是集体舞，而西式宴会好比是男女的交谊舞。由此可见，中式宴会和西式宴会交谊的目的都很明显，只不过中式宴会更多地体现在全席的交谊，而西式宴会多体现于相邻宾客之间的交谊。与中国饮食方式的差异更为明显的是西方流行的自助餐。此法是：将所有