第三章 女装原型
原型是根据人体的尺寸,作为制作服装时平面制图的基础而制定的纸样，它是覆盖人体的基本服装的纸样。原型是考虑作为简单的符合大多数人的体型而制作的，此外，为使立体的服装平面化、简单化，原型加上了作为服装所必需的放松量。
目前国际上使用的原型有以英国为代表的适合欧洲人的原型和日本的适合东方人体型的原型。
日本原型根据性别、年龄可分为妇女用、儿童用、男子用等几种原型，根据作图的方法又有文化式、田中式、登丽美式原型之别，本课程采用日本的文化式原型。 对原型的要求
只有满足下列要求的才是理想的原型：
1、量体简单、制作容易：量体部位少，作图容易。
2、任何服装和款式都能很容易地使用：从内衣到外套、到大衣等都可应用原型制作。 3、适合面广、有很好的功能性：原型既要能适合大多数人，又要考虑造型好、运动性好。 原型的制作
女装原型根据人体各部位可分为衣片原型、袖片原型和裙片原型。衣片原型以胸围和背长尺寸为基准，袖片原型以衣片的袖笼弧线长度和袖长尺寸为基准，裙片原型以臀围和裙长尺寸为基准，围度尺寸加上服装处于动态时所需要的放松量进行制图，以后以这些原型作为基础，发展运用于各种服装的纸样设计中。
人体除特体外，一般左右对称，故在制作原型时只需作半身图，在制作衣片原型时女装作右半身，男装作左半身。 女装原型尺寸规格如下（cm）：
身高 165 胸围 84 腰围 62 臀围 90 臀长 18 袖长 55 背长 38 裙长 60
一、 衣片原型
衣片原型是覆盖躯干部的上半身的原型，以胸围和背长尺寸为基准，其它各部位尺寸都由此推出。以胸围尺寸为基础推算各部位尺寸，容易得出适合人体各部位的尺寸，也容易理解，这是因为胸部无论是在体型上还是在款式上都占有重要的地位。但是如果胸围增大，肩宽、领围、腋围等尺寸并不成比例地增加，公式中的定数尺寸（经实践总结得出，对各种人都能较好地适应）就是为了解决这些问题而设定的。
衣片原型制作步骤如下：
1、纵向取背长尺寸、横向取胸围的一半加5cm放松量即B/2 + 5，以此尺寸作一长方形，长方形的底边为腰围线的基本线，右边线为前中心线，左边线为后中心线。
2、胸围线：是距上端B/2 + 7cm处划一水平线。胸围线决定的是袖笼深，而不是经过B.P点的水平线。当胸围尺寸偏小时，袖笼深尺寸偏小；当胸围尺寸偏大时，袖笼尺寸偏大，此时必须对袖笼尺寸作适当的调整。
3、背宽线、胸宽线：在上平线与胸围线之间，作一距后中心线B/6 + 4.5cm的垂直线，此线即为背宽线；作一距前中心线B/6 + 3cm的垂直线，此线即为胸宽线。因于人体向前运动的频率和幅度都较向后运动的频率和幅度大，所以背宽的定数尺寸较胸宽的大。背宽线与胸款线之间的距离为人体的厚度。
4、侧缝基本线：连接腰围基本线的中点和胸围线的中点即为侧缝线。 5、各部位轮廓线：
（1）、后侧颈点：在上平线上以 B/20 + 2.9cm（7.1cm）确定后横开领宽点，以其点向上作上平线的垂线，垂线的长度为后横开领宽的三分之一（2.4cm），垂线的端点即为后侧颈点。
（2）、后肩端点：从上平线与背宽线的交点沿背宽线向下量取后横开领宽的三分之一（2.4cm）得点，过其点向前中心线的方向作背宽线的垂线，垂线长为2cm，垂线的端点即为后肩端点。连接后颈点和后肩端点将得到后肩线。
（3）、前颈点、前侧颈点：在前中心线上距上平线[后横开领宽 + 1cm（8.1cm）]定点，
其点即为前颈点。在上平线上距前中心线[后横开领宽 – 0.2cm（6.9cm）]向下作垂线，垂线的长度为0.5cm，垂线的端点为前侧颈点。
（4）、前肩端点：在胸宽线上从上平线向下取后横开领宽的三分之二（4.7cm）定点，过其点作胸宽线的垂线，以前侧颈点为圆心、[后肩线长 – 1.8cm]为半径划圆，该圆与垂线的交点即为前肩端点。后肩线长度比前肩线长度长1.8cm，在这1.8cm中包含1.5 cm的后肩省的省量和0.3 cm的前、后肩线缝合时后肩线的吃势，后肩部位这样的处理是因为肩胛骨的缘故。
（5）、腰围线：在前中心线上腰围基本线放低前横开领宽的二分之一（3.45 cm）得点，过其点作水平线的平行线，平行线的长度为[前胸宽/2 + 0.7 cm]，在腰围基本线上侧缝基本线向后中心方向移2 cm得点，其点分别与胸围线的中点和平行线相连，分别可得到侧缝线和腰围线。
（6）、领口弧线：
a、后领口弧线：弧线与上平线相切在距后颈点三分之一后横开领宽处，弧线的凹势不应太大。
b、前领口弧线：分别过前颈点和前侧颈点作水平线和垂直线的平行线，过两线的交点作45°的角平分线，在平分线上取[前横开领宽/2 – 0.3 cm]定点，用弧线将该点与前颈点和前侧颈点相连将可得到前领口弧线。
（7）、袖笼弧线：分别在胸宽线和背宽线上将前、后肩端点至胸围线的距离二等分，分别得点1和点4，分别从胸宽线和背宽线与胸围线的交点作45°的角平分线，在前片的角平分线上取背宽线与侧缝线的距离的二分之一得点2，在后片的角平分线上取背宽线与胸宽线的距离的二分之一再加0.5cm得点3，用弧线顺势连接前肩端点、点1、点2、侧缝线与胸围线的交点、点3、点4和后肩端点即得到袖笼弧线。后片角平分线的长度比前片角平分线的长度长是为了增加后片的活动量。
6、B.P点的位置：在胸围线上距前中心线[前胸宽/2 + 0.7cm]向下作垂线，垂线长4cm定点，该点即为B.P点。
二、 袖片原型
袖片原型是覆盖手臂部分的原型，是考虑到与衣片原型想吻合并既美观又具有活动量而制作的一种袖子，稍加改动即可用于合体的套装中。袖子原型是以衣片原型的袖笼弧线长度尺寸为标准而制作的。袖片原型的必要尺寸为：袖笼弧线长度尺寸和袖长尺寸。袖笼长度的测量方法是将皮尺竖立着沿衣片原型的袖笼弧线测量。前袖笼弧线的长度用“前AH”表示，后袖笼弧线的长度用“后AH”表示，前、后袖笼弧线长度之和用“AH”表示。 制图步骤：
1、作两条相互垂直的线：一条水平线和一条垂直线，水平线即为袖山底线，垂直线即为袖中线。从两线的交点O点向上量取AH/4 + 2.5cm作为袖山高，袖山顶点为A点。垂线
的右边部分为前袖部分，左边部分为后袖部分。
2、以A点为圆心，分别以前AH、后AH + 1cm为半径划圆弧，分别与袖山底线交于B点和C点，A点分别与B点、C点相连。OB和OC线段长度分别为前、后袖宽（肥）尺寸。
3、从袖山顶点A点沿袖中线向下量取袖长尺寸得C点，过C点作袖山底线的平行线，此线即为袖口基本线。分别从B点和C点作袖中线的平行线，分别与袖口基本线交于E点和F点。
4、由袖山顶点沿袖中线量取[袖长/2 + 2.5cm]定点，过其点作袖口基本线的平行线，其线为袖肘线。
5、袖山弧线：
（1）、前袖山弧线：二等分前袖山斜线长，由其点向B点方向量1cm得H点。由A点向B点方向量取四分之一的前袖山斜线长，过该点作前袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.8cm得点I；将BH线段长二等分，过等分点作前袖山斜线的垂线（向内），在垂线上量取1.3cm的点J，用弧线圆顺连接A点、I点、J点、B点即可得到前袖山弧线。
（2）、后袖山弧线：从A点向C点方向量取四分之一的前袖山斜线的长度的得点，过该点作后袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.5cm得点K，用弧线连接A点、K点、C点，连接时应与前袖山弧线圆顺相接，后袖山弧线在距C点四分之一的前袖山斜线长处与后袖山斜线相切。
6、袖口线：E点、F点向上1cm分别得点K点、L点，前袖口宽二等分，过该点作袖口的垂线（向上），在垂线上量取1.5cm的点P；二等分后袖口宽的点Q，用弧线圆顺连接K点、P点、Q点、L点将可得到袖口弧线。如此调整袖口弧线是因为手臂是向前倾斜的，手腕的最前端袖口部分应短些，后端袖口应长些。
袖片原型制作完成后，进一步的工作是要确保袖山弧线长度尺寸与袖笼弧线长度尺寸相吻合。袖山弧线的长度要比袖笼弧线的长度长，当衣料弹性较小或无弹性时，两者相差1cm左右，甚至可相等；精纺面料相差3 ~ 4 cm；粗纺面料相差5 ~ 6cm。两者相差的部分作为衣袖缝合时的归缩份。测得衣片原型的前后对位记号尺寸分别加上0.2cm（作为衣袖缝合时的袖山底部的归缩量），按其尺寸确定袖山弧线的对位记号。 三、裙片原型
裙片原型是覆盖下半身的原型，裙子原型作图的必要尺寸为：腰围、臀围、裙长、臀长、中臀围（根据体型而定）。
制图顺序：
1、以[H/2 + 2 ~ 3cm]为宽、裙长为长划一长方形，左边线为后中心线，右边线为前中心线，上平线为腰围基本线，下平线为下摆线。距前中心线[（H/2 + 2 ~ 3）/2 + 1cm]作一垂直线，该线为侧缝基本线。通常臀围的最少放松量为4 cm，这是动态时的最少松量。臀围放松量比胸围放松量小，是因为胸部在呼吸和运动时胸围尺寸有明显的变化。
2、臀围线：距腰围基本线臀长尺寸划一水平线，该线即为臀围线。
3、腰围尺寸：前腰围尺寸为：W/4 + 0.5 + 1cm；后腰围尺寸为：W/4 + 0.5 – 1cm。公式中0.5cm为放松量（或归缩量，也称吃势量），1 cm为前后差量。
4、侧缝线：以侧缝基本线与腰围基本线的交点A点分别向前后中心线量取前后臀围与前后腰围尺寸差的三分之一得B点、C点，分别过B点、C点作侧缝基本线的切线，切点距臀围线5cm；两条弧线顺势向上延伸0.7cm，分别得E点、F点。