好地解决上述困难。 3、 省的调整：
由于胸部的凸起不是一点，为了能很柔和地体现胸部的隆起，省止点不应该到达B.P点，而应该离开B.P点一定的距离，距离的大小随服装的合体程度而定，省的形状也应随服装的合体程度的变化而变化。
服装合体程度 紧身 合体 宽松 二、
省尖点距凸点的距离 省的形状
2cm以内，不得少于1.3cm 依人体 适中，2cm以上 直或稍依人体 较远，5~6cm 直
剪省法：
移省法可以很方便地对一些省进行处理，但当省缝线为曲线时用移省法就很不方便，此时用剪省法就很方便。 1、 通过凸点的省： 步骤：
（1）、确定新省的位置点A，将A点与B.P点用所需要的线条连接，该线为一条省缝线。 （2）、剪开A点与B.P点的连线。
（3）、折叠原型的基本省（若是移半省，将原型的腰围线移成水平线即可。），A点移到Aˊ点，将Aˊ点与B.P点按剪开线连接可得到另一条省缝线。描下原型的轮廓线。 2、 不通过凸点的省： （1）、形成碎褶（或褶裥）：
a、决定分割线的位置并根据碎褶的形状决定分割线至B.P点的剪切线是直线还是折线，剪切线越多，褶量分布越均匀，收褶后褶的形状越漂亮。根据需要将剪切线剪开，同时决定缝合对位记号。
b、折叠原型的基本省或辅助省，产生收褶量，在收褶部位修正缝合线 (2)、多省（MULTIPLE DARTS）
a、决定省的位置和省的长度，分别得A、B、C点，并将A、B、C点与B.P点相连，将省沿省缝线剪开，并延长至B.P点。
b、折叠基本省或辅助省，描下折叠后的轮廓线。
c、各省的省尖点决定在各剪切省的中点，各省的省尖点与各自的省缝点相连将可得到省缝线。
d、折叠各省，连接侧颈点和肩端点，修正肩线。
(3)、末端为褶裥的多省（MUTIPLE DARTS ENDING IN TUCKS）：
操作过程基本与多省相同，只不过在操作时首先要决定省的长度和褶裥的缝止点。 三、
加省法：
前面我们所研究的两种移省的方法（移省法、剪省法）的总省量是原型的省量，用这两种方法经移省后所得的省经收省后服装的合体程度与原型的合体程度一样或基本一样。但有些时候要求增加某些部位放松量以达到所需要的效果，这就是即将要研究的加省法。顾名思义，经加省后省量超过了原型的总省量，与原型相比，服装的合体程度有所变化。 四、缝份的加法：
原型是净样，它不包含缝份，因此在制成工业样板之前必须首先加上合理的缝份。缝份的大小随缝口的位置及制作工艺的不同而有所差别，一般情况下缝份为1cm，衣领缝合线的缝份为0.8cm。加缝份时一般首先加直线部分，后加曲线部分和含有省量的部分。在加曲线部分缝份时应将与曲线部分相交的直线部分的缝份沿制成线倒向大身后再加缝份，这样能保证当烫开缝份时在直线与曲线相交处不会出现缺角的现象；对含有省量的部分加缝份时应折叠省量后再加缝份，这样能确保在收省后轮廓线仍能满足要求。
第三节 分割线
服装中的分割线有两类：结构线和装饰线。结构线是使服装合体的线，在结构线中往往包含省量，因此设计结构线的位置时必须考虑人体的构成线，同时结构线也具有决定服装风格、增加服装美感的作用；装饰线是起装饰作用的分割线，在设计装饰线时不必考虑人体的构成线，只需考虑如何增加服装的美感。我们着重要讲的是结构线。 人体是多曲面的结合体，为了使服装适合人体，分割线或省起着极其重要的作用。为使平面的布料形成立体的曲面，必须作出与人体构成线相应的结构线，因此有必要研究人体的构成线，并弄清人体构成线与服装结构线之间的相互关系。
人体的构成线就是构成人体体型的线即通过人体表面面与面之间的线，它是通过构成人体体型的重要部位的线。
结构线与人体的构成线的关系如下： 分割线1：通过人体的前中心的线线。
分割线2：从小肩宽的二分之一点经B.P点直至下摆的连线（又称公主线）。该线包含肩省和腰省，经过人体前面最凸起的部位。
分割线3：通过体侧面与体前部（人体宽度与厚度）的交接处，在下半身经过盆腔骨的隆起处。
分割线4：通过体侧面与体背部（人体宽度与厚度）的交接处，是构成合体服装的重要分割线。
分割线5：该线通过肩胛骨和腰部，它包含肩省和腰省，此线又称公主线。 分割线6：通过人体的背中心的线，体现脊椎骨的弯曲形态。
在进行纸样设计时结构线设计的愈多，服装的立体感就愈强，就愈合体。在一般情况下，结构线必须通过B.P点和肩胛骨部位，而在腹部和臀部则可根据体型或设计要求决定其位置。在有分割线的部位很少再收省，因为分割线中已包含省量，除非分割线距凸点或凸起部位较远。
作业：1:指出影响纸样设计的8处人体关键数据。
2:利用国标160/84人体尺寸，制作制作1：5和1：1第三代女装标准基本纸样（包
括上衣两片、袖子一片和裙子两片）。
3:省道转移练习10款。
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