不同的是只使用一组织针形成，具有直条凸纹的表面，这是由于正面线圈在织物的另一面是反面线圈的缘故。罗纹组织的两面都具有平纹织物的外表，由于弹性较差，只有拉伸织物才能露出它们的反面线圈。正因有相当高的横向弹性，又不易卷边，所以多用于成衣的圆领，袖口及衫脚，由于正面线圈的平衡交替，当织物被剪开时会很平坦不容易产生卷曲现象。罗纹布是采用“针对齿”的对针位臵，即上下针是相间，因此上盘及下筒织针可完全同时织造，无须分隔，一模即可完成。除了1×1罗纹外，可配合织针排列成2×2灯芯及3×3，4×4........等排针罗纹布。
5、纬编针织机分类
主要分为两类－－扁机（横机）及圆筒机。
扁机－－是采用水平往复式，带动一组编织三角组件和喂纱咀运行编织。用这种方式编织的织物为平片状，布面平整稳定及布身结实。大部分用于领片或袖口。常用针数为12G及14G两种。幅宽尺寸可随意，无须裁剪，但宽度的极限是取决于织机的针板长度，一般扁机如织两色或以上的横间领袖，是决定于该机型多少纱咀数目可提供，而间距则可随意控制。至于提花领片或袖口则必须要有提花设备方可办到，通常使用电脑扁机织编提花类领片和袖口。
圆筒机－－圆筒机大致可分为单面机（单针床）和双面机（双针床）两种。用旋转式运行编织。
a、单面机只有下筒织针但附有另一种重要配合元件“针叶（沉降片）”辅助进行编织。此类机的织物有明显底面之分。由于单面机所织的布种不同，但也可再作分类：
一般单面机可织平纹，排间平纹，特菲等，配有特种纱咀，可织丝、棉及拉架平纹，如配备足够的织，含及平之三角与织针的四段针脚互相配合排列，便可织出单，双珠地，单位衣，斜平纹，乱花平纹及简单小提花布类。另外，如机器设臵配备有提花装臵可织出小提花布，配臵电脑提花或自动间色功能，便可以织造出多样的布类。如将三角箱，针叶环与纱咀环更换，转变专用之特种配件可织双位衣，珠地双位衣，毛巾，珠地毛巾布及剪毛布，珠地剪毛布等。
b、双面机（双针床）是指上针盘及下针筒织机，并不是一般所指的互锁织机。
圆筒双针床织机大致分类如下：互锁机及罗纹机
互锁（Interlock）组织是一种基本组织，互锁之结构是专为组织而设计的。包括：
上下针编织位臵（timing）与纱咀配合。织针跑道上下各两段，喂纱模数比较多，针数（gauge）较幼，从18g至28g。此类机除了可以编织互锁组织以及一
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些互锁组织排针组织外，则没有多大的变化，就算新款能转三角的一类，也只可变换两至三款组织而已，如双面打鸡布（ponti de roma）双面双珠地或双面单珠地等。其他组织也受到一定的限制，此机类称之为纯双面组织织机或纯互锁织机。
罗纹机在织造时织针的编织位臵（timing）及纱咀均有较大的空间调整，织针，三角及跑道选择的变化也较多，除了可织双面打鸡布（ponti de
roma）双面双珠地或双面单珠地等外，更可编织两者之混合织物及随意之排针组织等。此机类针距（gauge）较粗从12g至18g，常用罗纹机的织针跑道是上两段下四段。由于能织造多样布种，所以喂纱模数也应较少。
6、针号，纱长，封度与克重的含义
针号（guage）是指在扁机的机板或圆筒机筒圆周上，一寸可容纳多少支织针，比方一寸之内有18条针坑，每条针坑可放一支织针，此针筒就称为18G的针筒。
因此：G= E/ T G通常认定为1英寸针筒外圈里面可排多少针坑。 E＝在针筒或机板上指的宽度，一般为1英寸。T＝针距，是指定宽度内有多少针坑。当知道一台机之针号（gauge）后，便可以计算整台机圆周共有多少支针，即是机台总针数。举例：计算18G ? 30“之总针数。 总针数＝直径（寸）×π ×T＝30”×3.14×18＝1695.6针
在实际上总针数没有小数出现，去除小数后，总针数要能与2，3，4或12整除便可，以上之计算纯属理论，但这数字会相差无几，本厂现使用的平纹机总数有1740T及1680T两种，所以相同寸数及针号的织机，总针数会未必一样，要视乎布封需求而定。
7、布封
布封是指布匹的宽度，布封量度方式有“边至边”及“针至针”两种。无开边的圆筒布就是边至边之阔度，而开边定型的布类则是以定型机的针架在布边上形成之针孔距离为准，俗称为“针至针”即是真正的实用封度。至于“边至边”或“针至针”距离的差别要视乎布之结构而定，卷边性较强之布类如平纹布，一般其差别较大，正常差别应在两寸之内。也可以说如“W”为针孔到针孔内之间的距离。
因此求布封：W=[总针数/WPI(每寸内含线圈数目)]-2针孔是废料。 在合理的条件下，布封决定于以下几方面：
a）原料：由于人造纤维或T/C等布类可被热定型，所以布封可被定型机拉阔一点，而不会导致缩水率过大之情况。
b）支数：使用粗支纱较幼支纱布封会阔一些，因为粗支纱所占空间较为多一些。
c）结构：一般珠地布较平纹布阔一些。1×1罗纹布较灯芯布或抽针罗纹布
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阔一些。
d）疏密：是指编织物本身线圈之排列紧密程度，若排列紧密称为“结”，相反则为“疏”，在同一条件的织机，及相同纱支情况下，疏布较密布为阔。因为当疏密有变，纬向密度（WPI）便会之而变动，它的变动是封度之改变。疏布之WPI较密布之EPI为少，所以布封会阔一些，差别也许是在几寸范围以内而已。
e）针数：在同样的纬向线圈密度条件。封度＝织机总针数/每寸纬向线圈数目。因此总针数越多，布封相对越阔。所以同针号（gauge）的织机而总针数不同，亦会产生不同的布封，相反地，有些织机则不同针号，但总针数是相同的，如18g－26“和16g－30”总针数同为1500支针，所以这些偶然也会互为使用的。但这并不表示在总针数相同下便可织出同样规格或要求的织物。因为如织物规格偏密或偏疏时，在相同纱支及纱长织造，织物的外观，手感及布封均有差异，因此当转换针号时，先要确定此疏密对于此一针数的可织性。
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纺织原料
纤维
一、天然纤维
1、植物纤维：棉、麻
2、动物纤维：毛纤维：羊毛、兔毛 丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝 3、矿物纤维：石棉
二、化学纤维：
1、人造纤维：a、再生纤维素：普通粘胶纤维
高湿模量粘胶纤维（富纤） b、纤维素酯纤维 c、再生蛋白纤维
2、合成纤维：a、聚酯纤维（涤纶） Polyester fiber b、聚酰胺纤维（锦纶）尼龙Nylon fiber c、聚丙烯腈纤维（腈纶）Polyacrylic fiber
d、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）Polyvinyl alcohol fiber e、聚氯乙烯纤维（氯纶） f、聚丙烯纤维（丙纶） g、聚氯酯弹性纤维（氯纶） 3、无机纤维：a、玻璃纤维 b、金属纤维
纺织纤维：用于制造纺织品的纤维。
应具备的条件：一定的细度；长度在几十毫米以上；足够的强力和耐磨性，柔韧而有弹性；一定的摩擦力，能相互抱合纱；一定保温性、吸湿性，使成衣有良好的服用性能；化学性能稳定，能经受一般弱酸、弱碱的影响和耐日光的曝晒等、
按来源可分天然纤维、化学纤维两种
天然纤维：纺织纤维的一个大类，是自然界生长形成或存在的，可用于纺织的纤维的统称。
人类长期来普遍采用的天然纤维有：棉、麻、毛、蚕丝四种。棉、麻是植物纤维，毛、蚕丝是动物纤维。
植物纤维：从植物体上取得的纺织纤维。主要化学成分是纤维素，也称“天然纤维素纤维”，一般经人工种植获得。
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棉纤维：俗称“棉花”，简称“棉”。棉植物种子上被覆的纤维。由棉籽表皮细胞延伸而成。呈细长、中空而略扁的管状，表面具有天然拈曲。主要化学组成是纤维素，含量约94.5％，此外有少量的蜡质、果胶质、含氮物质和灰分等杂质。
棉纤维是一种多孔性的海绵状结构具有良好的吸湿性和保暖性。棉纤维的天然拈曲多，纤维间抱合力大，因而纺织成的纱线和织物具有较好的强力，还有良好的染色性，较好的化学稳定性。
根据纤维的长度和细度，分为细绒棉，长绒棉、粗绒棉三类。呈白色或淡黄色，少数是棕色或绿色。
麻纤维：从植物的茎和叶子上取得的纺织纤维的总称。麻纤维的化学组成主要是纤维素，其次还含有木质素胶质和其他杂质。这些成分的含量随麻的种类而不同，并对纤维的性质有很大的影响。
麻纤维的一般特性是韧性好，强力高，伸长小，吸湿性良好，抗水性能优越，不易受水浸蚀而发霉腐烂。麻是人类最早用来做衣着的纺织原料。
动物纤维：从动物上获得的纺织纤维。主要组成物质是蛋白质，故也称“蛋白质纤维”主要来源于人工饲养的动物，少数得自野生动物。
矿物纤维：从地壳岩层中开采出来的纺织纤维，以纤维形态存在于自然界，可用作纺织原料的矿物是石棉。
化学纤维：简称“化纤”，以高分子化合物为原料，经过化学或物理方法加工制成的纤维的统称。
按所用原料和加工方法分二大类
人造纤维：由天然的高分子化合物如纤维素或蛋白质为原料，经化学方法处理后制成纺丝溶液，然后经喷丝头纺丝而成。
粘胶纤维：简称“粘纤”，人造纤维的主要品种，商业上称“人造棉”。 特性：吸湿性能较高，在标准状态下回潮率为12％－14％；手感柔软，穿着舒适；对染料的吸收比棉强，可以染成各种鲜艳的色泽；耐热性较好。 缺点：强力不高，干态时强力接近棉纤维，湿态强力下降，只有干强的一半，并且不耐摩擦，身骨疲软，形态稳定性差，容易起皱和下垂变形，缩水率也较大。
合成纤维：化学纤维的一大类，用人工合成的高分子化合物制得，合成纤维具有强力高，耐磨性好，易洗快干，耐酸碱，不会霉蛀等性能，为天然纤维所不
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