2014-2018年中国女鞋市场发展趋势及投资前景分析报告
体重心前移，着力点主要在前脚掌上，长时间穿会加速关节退化，甚至导致拇指外翻、拇囊炎等。建议：2-3厘米的鞋跟足以让人看上去挺拔而有活力。
2、松糕鞋
人在行走时，脚后跟、大脚趾、小腿会形成三个支点，使人走起路来轻松平稳。而穿上厚底的松糕鞋，改变了人体正常的重心，使足弓丧失了稳定行走的平稳功能，容易崴脚，还会影响年轻女孩骨关节的发育，造成足弓畸形，引起骨膜的慢性劳损和钙的流失，导致骨折。建议：鞋底厚度控制在6厘米内；走路要平稳，不宜进行爬山、跑步等剧烈活动。
3、尖头鞋
尖头鞋的鞋头又窄又扁，在设计上存在缺陷，长期穿容易磨损脚部。而脚趾的互相挤压，又可能导致足部“横弓”、“中弓”部塌陷、陷肌，甚至导致脚趾变形、拇趾外翻、脚趾重叠等；长期穿还会引起足底纤维、脂肪增厚而长出鸡眼，严重的还会引致脚骨变形，损伤膝关节和脊椎骨，尤其是23岁以下的女性。
4、超薄平底鞋
偶尔穿平底鞋有助于肌肉放松，但底子太薄的鞋，走路时会使重心过于靠后，有脚后跟砸地之感，震动还可传到脑部；没有鞋后跟的支撑力，也会增大患足底胫膜炎的风险，这种疾病会令脚后跟疼痛。建议：不要长时间穿，尤其不要连续数日穿同一双鞋。
5、健康鞋子选择标准
选择一双舒适健康的鞋，可按照以下4个标准：鞋头部分高一点，脚趾在鞋头可以微微弯曲，有适度的空间活动；鞋前身及鞋腰部分坚固一点，避免左右晃动；鞋的宽度应有0.5厘米的活动空间；鞋后身皮质要软，鞋后跟部分要硬，这样才能保护双脚。
第三节 女鞋产业链结构
从女鞋产业链各个环节来看，女鞋上游为皮革及塑料，下游为零售业。一个行业的价值链，包含了产品开发设计、材料采购、生产制造、仓储运输、订单处理、批发分销、零售推广七个部分。优化每一个环节内部的运作，减少时间损耗，纵向整合不同环节的信息交流，增强信息透明度，减少因信息流失而造成的错误及重复工作，以降低成本；建立以“效率管理”为主的管理架构及系统，加强上线产业链的整体控制能力，配合行业本质要求。
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图表 1：女鞋产业链
资料来源：立本研究，2014
第四节 女鞋产业概述
中国制鞋业有着悠久的历史，随著改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场，而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美巴西的制鞋业也开始转向高端市场。
中国女鞋制鞋业有着悠久的历史，随著改革开放的流潮，中国承接国际女鞋制鞋业的转移，一跃成为全球最大女鞋鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的女鞋产品市场，而使传统的女鞋制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美巴西的女鞋制鞋业也开始转向高端市场。从产业分布上看，中国女鞋业仍然保持集群式发展状态。主要四大产业集群：一是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产女士运动鞋。
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第二章 女鞋行业国内外市场分析
第一节 女鞋行业国际市场分析
一、女鞋国际市场发展历程
著名鞋业设计师主要崛起在欧洲，因为在美国随着现代鞋业大规模生产得到迅速发展，个体鞋匠显得多余。美国的鞋业起萌于新英格兰的殖民地，那里的农夫冬天在厨房里制作自家用的鞋。整个家庭都参与这项工作。男人割皮革、贴鞋底，女人缝鞋边。殖民时期鞋匠们所用的工作台现在成了收藏家的物品。 由于掌握了制鞋的技艺，一些有胆识的农夫就开办了小鞋作坊，三四个工人一起把当地鞋匠缝好的鞋料进行拼装、上底，然后制成成品鞋。
1750年，马萨诸塞州的利恩建了一个制鞋厂，使当地的制鞋技术得到了进一步发展。在那里工人不再是独立的做鞋，鞋的每个制作环节都由一个受过训练的专人负责。生产线开始形成。 起初的鞋仍然是订做的，但为了使工人在淡季有事可干，鞋坊老板开始做没有预订的鞋。这些鞋被称作待售鞋，摆在当地商店的橱窗里。哈维两兄弟早期是用马车装待售鞋，到附近的地方兜售。
在1793年，他们在波士顿开办了第一家鞋业零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。 十八世纪中叶以来，发明家们一直致力于缝纫机的改进。直到1790年，第一台专用于皮革加工的缝纫机才由一个名叫托马斯·圣特的英国人改造出来。它差不多只是一个垂直向上可在皮革上打孔的锥子。 英国的马克.布朗勒爵士曾任纽约港的总工程师，他发明了一种压力机，可用金属针把鞋帮与鞋底缝起来。为了在英国反拿破仑的战争中尽职，在伤残军人的帮助下，布朗勒一天生产400双鞋子。战争结束以后，英国的制鞋工业又回到了手工操作的方式。
1810年，美国出现了类似的机器。与此同时，两个名叫井格布勒和约利勒尔的法国人也在巴黎制造这种机器。 一位名叫布勒西的德国斯图加特的制鞋人尝试过用螺钉把鞋帮和鞋底连接起来。1829年，美国马萨诸塞州梅里马克一个名叫纳赛尼尔·涅奥拿多的人，使钉鞋机得以最后的完善。 大约在1812年，马萨诸塞州沙顿的托马斯·布兰查得，把一部制枪托用的车床改成了用来雕刻鞋楦的机器，鞋楦是一个制成鞋状的木模，鞋就是在它上面拼装的。在十九世纪三十年代，还是在新英格兰，鞋匠们开始借助模具来裁剪鞋帮，而不再依靠个人的裁剪技能。十九世纪四十年代，滚轧机在皮革压缩方面的应用，便于鞋帮后跟加固后部成型。 英国人仍继续手工制鞋，直到十九世纪末期，才迫于经济的需要转入机器生
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产。这时他们才发现所有的专利权都属于美国人，他们不得不租用美国人的机器，并支付专利权使用费。但这也使英格兰保留了很强的手工制鞋的传统。
1846年，马萨诸塞州斯宾塞的艾利斯·豪维把一台缝纫机登记了专利。该机不仅可以缝合布料，而且可以用蜡线来缝合皮革。三年后，美国发明家伊沙克·M·辛格在波士顿发明了带踏板的缝纫机。
1858年，利曼·B·布莱克发明出可以把鞋底和鞋帮缝合起来的机器。两年后，一位名叫麦克的绅士对该机器进行了完善。以后的21年当中，布莱克和麦克强手联合垄断了机制鞋行业。在意大利，手工制鞋的传统一直持续到二十世纪，而在法国，预订鞋的设计与生产规模不大的时装业紧密地结合到一起。 巴黎的时装业是由一个名叫查尔斯·弗里德里克·伍斯的英国人创立的，1858年他在巴黎的得·拉佩斯大街7号开办了一家时装店。他第一个于每一季推出一批服装，并叫年轻姑娘来当模特。作为时装界崛起的第一人，他还第一个建立了设计服装的体系，设计出来的服装可以在巴黎的工厂里批量生产，并销往全世界。 奥地利驻法大使夫人保琳·得·麦特里奇公主穿了他的一件衣服去参加了拿破仑三世的宫廷舞会，这给了他第一个大好机会。很快拿破仑三世的妻子约瑟尼皇后和宫廷里的其他贵妇开始穿伍斯的衣服。他设计了第二帝国时期的豪华衬裙并在背后加上了腰垫，使之成为了十九世纪七十和八十年代妇女的标准服装。伍斯主导着人们的着装品位，在1895年去世之前，他已在为欧洲所有的皇室制作服装。有的服装甚至没有加标签就给秘密地送到维多利亚女王的宫廷里面去。 伍斯死后，生意由他的两个儿子盖斯顿和让·菲力浦接管。他们很快意识到时装正在飞速变化，1900年，为了赶上不断变化的时装品味，他们请来了当时只有21岁的设计师保罗·波乐斯。波乐斯的前卫服装很快就出现在当时的名流显贵身上。在为伍斯兄弟干了四年以后，他离开他们，另起炉灶。那时，一些其他的时装店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨后春笋般出现在伍斯兄弟商店的周围和邻近的文多姆广场上，巴黎成了世界时装业的中心。 大多数制鞋人默默无闻地为时装店工作，但少数人开始成为知名的鞋业设计师。
穿着波乐斯或帕奎服装的时髦女性，一定穿着利谢里大街的查百里或得·拉·古朗基·巴特利尔大街的费里所设计的鞋。 帕拉帝斯·波森勒尔大街的皮乐特是这些设计师中最能追赶潮流的一个。他出生于1817年，是一个乡村鞋匠的儿子，从父亲那里学会了制鞋的技术。1855年，他到了巴黎，并凭借伍斯兄弟在时装业买主中赢得了名声，这主要得益于他所设计的鞋后跟，它要比当时流行的路易后跟更瘦、更直。皮勒特退休以后，他的儿子接管了生意。一直到第二次世界大战，皮勒特的鞋都以高贵典雅而著称。 当皮勒特在伦敦和巴黎的
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鞋店吸引了成千上万的顾客的时候，另一位第一次世界大战期间在巴黎开始工作的著名鞋业设计师只赢得了20名顾客。他的名字叫皮托·严特尼，自称是“世界上要价最高的设计师”。这保证了他有一个独有的客户群。他的鞋现在陈列在纽约市艺术博物馆。 继严特尼之后，安得·佩鲁吉是又一个来自莱斯的年轻设计师。他的制鞋技艺是跟他意大利的父亲学的。佩鲁吉是被波勒特带来巴黎的，在许多时装公司干过事。他设计的鞋现在在法国诺曼的得·拉·肖绪博物馆陈列着的数量达两千只。 萨尔瓦多·费拉加莫，年轻的意大利鞋匠，1914年移民到波士顿以后，他把手工制作女鞋的技艺带回了美国。由于对美国机器制鞋的方法深感失望，他搬到了加利福利亚，成为了一名道具制作人，同时为电影界人士手工制鞋。很快电影明星就开始购买他的鞋了。在他1927年回到意大利以后，那帮明星仍然是他的忠实顾客。二十世纪三十年代，他开发出以软木作底的鞋，流行了十多年。他死后，他的代表作还曾在世界巡回展出。
二十世纪四十年代，一个名叫戴维·艾文斯的年轻英国人在费拉加莫之后来到了美国西海岸，成了好莱坞明星们的鞋设计师。他还为包括比尔·布拉斯和奥斯卡·得·拉·伦塔在内的纽约最著名的时装设计师设计过皮鞋。同时，富有传奇色彩的罗杰·维尔去巴黎为克里丝琴·戴尔工作，在那里因设计出了细高跟女鞋而出名。他的富有创意的作品也是全世界的艺术博物馆猎取的目标。
现在欧美出现了新的一代鞋业设计师，尽管还没有博物馆留意他们，但其作品已经受到顾客和时装设计师们的青睐。马罗·布拉尼克、琼·哈尔佩恩、莫得·弗里让、贝斯和荷伯特·列文、安得·费思特、简·简森、帕特里克·科克斯和克里丝琴·卢伯斯的作品更有灵感，可以说，他们的作品将来某一天也会与他们那些知名前辈的作品享有同样的地位。他们的鞋将被作为艺术品来欣赏，而不只是脚的保护物。
二、女鞋产品及技术动态
女鞋消费群体，从年龄上可以分为20-30岁、31-45岁和45岁以上三个阶段。地域性(主要指不同地区的习俗)和气候条件也是女鞋设计中应考虑的两个因素。以上条件往往影响女性对鞋的式样和功能的选择。20-30岁年龄段女性对新的事物敏感，决定了这个年龄段女性对鞋靴的式样造型非常重视。针对这一消费群体的偏好，应加强对鞋靴形态、色彩搭配、材质的运用和配件等方面的创新设计。31-45岁年龄段女性不要求鞋靴造型过分夸张，需要含蓄美，同时，对鞋靴的舒适性要求比较高。45岁以上女性对鞋靴造型的敏感度进一步降低，对舒适性、实用性和经济性考虑进一步增多。
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